Terra Andina Bolivie

Vol Bolivie

Terra Andina Bolivia — 2010-11-25T16:28:30Z

VOL AERIEN VERS LA BOLIVIE

Comment se rendre en Bolivie ?

Vous pouvez bien sur prendre un vol international direct. En général, les vols vers la Bolivie ont leur destination finale à Santa Cruz ou à La Paz.
La majorité des voyageurs arrivent à La Paz car ils viennent avant tout pour découvrir la Bolivie andine, les hauts plateaux et sa population Aymara ou Quechua.
Cependant, pour les plus curieux et les voyageurs venant pour 3 semaines ou plus, nous conseillons vivement une arrivée à Santa Cruz. Le voyage est ainsi moins long, un peu moins cher et permet de découvrir la facette méconnue de l'Oriente bolivien (Les terres basses – les 2/3 du territoire bolivien se trouvent à moins de 600 mètres d'altitude, dans le bassin amazonien). Après quelques jours dans cette région (missions jésuites, parc national d'Amboro, Samaipata), on peut ensuite facilement prévoir un vol intérieur vers Sucre pour commencer un tour de la Bolivie andine)

Il est également possible de faire un stop au Brésil, en Argentine, au Pérou, au Mexique, au Chili avant de vous rendre à Santa Cruz ou La Paz.
Nous organisons aussi des séjours Bolivie combinés avec un séjour au Pérou, Brésil, Chili ou en Argentine. Notre réseau d'agences réceptives Terra Explora (Argentine, Bolivie, Brésil, Mexique, Pérou) nous permet d'organiser facilement et sans intermédiaire ce type de voyage.
Les suppléments pour un STOP sont à hauteur de 100 euros en général.

Conseils Voyage

Terra Andina Bolivia — 2010-11-25T19:04:02Z

CONSEILS POUR LE VOYAGE

Formalités

Passeport en cours de validité dont la date d'expiration est postérieure à 6 mois après votre retour. Pas de visa.
Ces conditions peuvent changer. Se renseigner avant le départ auprès du consulat de Bolivie.
Consulat de Bolivie en France : 12 av. du Président Kennedy – 75016 Paris
Tel : 01 42 88 34 32
Consulat du Chili en France : 64 boulevard de Latour Maubourg – 75007 Paris
Tel : 01 47 05 46 61

Téléphone d'urgence

Terra Andina dospose d'un téléphone d'urgence : +591 712 57 378

Bagages

Pour plus de commodité dans les déplacements, il est conseillé de « voyager léger » et de n'emporter que le strict nécessaire, de la façon la plus compacte possible (un grand sac de voyage et un sac de jour, plus petit).
Pour le trek et l'andinisme, il est impératif de limiter le poids du sac à 15 kg pour éviter de surcharger les porteurs ou les mules.
Information utile si vous envisagez de faire des achats sur place : vous êtres autorisés à embarquer jusqu'à 20 kilos dans l'avion sur la plupart des liaisons régulières transatlantiques (se renseigner auprès des compagnies aériennes pour confirmation de ces conditions sur votre vol). Il est conseillé de souscrire une assurance « perte de bagages ».

Santé

Bonne condition physique recommandée en raison de l'altitude et des variations climatiques.
Le voyage pourra être éprouvant dans la région du Lipez (jusqu'à - 30º la nuit en juin !). Disposer d'une capacité d'adaptation face à l'imprévu ou à l'inconfort (les mauvaises pistes, le climat...).

Vaccinations recommandées

DTPolio, Typhoïde, Hépatite A et B.
Pour l'Amazonie, fièvre jaune. Pour le paludisme, peu de risques excepté pour des circuits engagés en Amazonie (à partir de Trinidad).
Pour les Yungas, aucune recommandation particulière.

Pharmacie personnelle (pharmacie collective fournie)
Vos médicaments habituels ; vitamine C ou polyvitamine ; médicaments contre la douleur : aspirine ou équivalent ; anti-diarrhéique (type Diarsed, Imodium…) + antiseptique intestinal (type Ercéfuryl, Ganidan…) ; traitement antibiotique à large spectre : prévoir 8 jours de traitement (sur prescription médicale) ; pommade anti-inflammatoire ; collyre (poussière, ophtalmie) ; pastilles purifiantes pour l'eau de boisson (Hydroclonazone, Micropur) ; bande adhésive élastique (Elastoplast) ; jeu de pansements adhésifs + compresses désinfectantes ; double peau (protection contre les ampoules, disponible en pharmacie) ; traitement pour rhume et maux de gorge, crème type Biafine pour les brûlures.

Protection des sites

L'équilibre écologique des régions que vous allez traverser est très précaire. La permanence des flux touristiques, même en groupes restreints, le perturbe d'autant plus rapidement. Dans l'intérêt de tous, chaque participant est responsable de la propreté et de l'état des lieux qu'il traverse et où il campe. La lutte contre la pollution doit être l'affaire de chacun. Même si vous constatez que certains sites sont déjà pollués, vous devez brûler tous vos papiers, Kleenex, boîtes, etc… Vous accompagnateur vous y aidera.

Véhicules

Tout terrain Toyota Land-Cruiser châssis long en service privé (sauf si spécifié dans le programme). Maximum 7 personnes + conducteur par véhicule. Pour certaines portions de certains circuits (routes asphaltées) et selon la taille du groupe, nous pourrons utiliser une auto classique, un minibus ou un bus (selon la taille du groupe).
Tous les véhicules sont couverts par une assurance.

Chauffeurs

Tous nos chauffeurs sont aguerris. Ils possèdent une bonne expérience du terrain et d'excellentes compétences mécaniques.

Guides

Bilingue espagnol et français -sauf si spécifié- dans le programme et connaissant le pays. Guides locaux spécialisés pour certaines visites (mines de Potosí, ruines de Tiwanaku, missions jésuites...).

Esprit du voyage et modification de trajet

Les imprévus (retards d'avion / train, pannes, etc...) sont toujours possibles et font partie du voyage.
En fonction de la météo et du désir du groupe, l'itinéraire pourra être modifié. Nous entendons par "voyage à la carte" une flexibilité totale par rapport au circuit établi avant le départ. Une éventuelle décision de changement de programme devra être motivée et acceptée par les membres du groupe. Certains ajustements tarifaires pourront avoir lieu.

Hôtels

En chambre double avec salle de bain. Petit déjeuner compris.
Sélection effectuée par nos soins. Les hôtels sont donnés à titre indicatif sous réserve de disponibilité au moment de la réservation du circuit. En cas d'indisponibilité, un hôtel de même catégorie sera proposé. Attention, à catégorie identique, la qualité des hôtels en Bolivie est fréquemment moindre que celle rencontrée en Europe.

Bivouac

Tentes Doite 2/3 places pour 2 personnes (tentes de montagne).
Tente mess pour les randonnées. Pas de tentes toilettes.

Repas

Cuisine locale. Nourriture copieuse et variée de la région dans laquelle nous voyageons. Dans les villes, les repas seront pris dans des restaurants traditionnels, sous forme de menu ou buffet. Repas froids à midi lors des longs trajets. Repas chauds le soir quel que soit l'endroit.

Altitude Montagne

Terra Andina Bolivia — 2010-11-25T19:25:40Z

ALTITUDE : informations - prévention - conseils

PREAMBULE

L'altitude s'accompagne de 4 phénomènes :
La diminution de la pression atmosphérique. Au niveau de la mer, elle est de 760 mmHg, en Bolivie elle est en moyenne est de 415 mmHg.
La raréfaction de l'oxygène
La chute de la température. En altitude, elle baisse à raison de 6,5 degrés tous les 1000 mètres. Cela se traduit chez l'homme par une augmentation de la fréquence respiratoire, l'accélération de la fréquence cardiaque, et l'augmentation du nombre des transporteurs d'oxygène dans le sang, les globules rouges, afin de réagir au manque d'oxygène.
L'intensification du rayonnement solaire.

QUI EST AFFECTÉ PAR LE MAL DE L'ALTITUDE ?

D'une manière générale, on considère que le mal de l'altitude (ou « sorojche ») affecte environ 15% des gens à 2000 m d'altitude, 60 % à 4000 m, et toutes les personnes allant en haute altitude (plus de 5000 mètres). A l'instar du mal de mer, il peut toucher n'importe qui, et l'âge n'est pas un facteur de risque.

QUELS SONT LES SYMPTOMES ?

Le "mal aigu des montagnes" est dû à un manque d'acclimatation du corps à l'altitude en raison de la carence en oxygène. Il s'agit d'un ensemble de troubles qui surviennent de 4 à 8 heures après l'arrivée en altitude, et généralement au delà de 3500 m. Ces troubles se caractérisent par :
des maux de tête, une sensation de fatigue et une respiration courte dans la plupart des cas
l'insomnie dans 2/3 des cas
la perte d'appétit dans 1/3 des cas
des nausées dans 1/3 des cas Ces symptômes, fréquents et normaux, disparaissent généralement d'eux-mêmes, ou en ayant recours à l'aspirine, après quelques heures en altitude. Le mal de l'altitude se traduit parfois par une diminution du volume des urines, accompagnée d'œdèmes aux mains, aux chevilles et au visage. La consultation d'un médecin spécialisé sera alors impérative.

CONTRE INDICATIONS A LA PRATIQUE DU TREKKING ET DE L'ANDINISME

insuffisance vasculaire
insuffisance respiratoire chronique
épilepsie et antécédents d'intervention neurochirurgicale
maladies nécessitant des injections répétées comme le diabète insulino - dépendant
maladies cardiaques non stabilisées
certaines maladies sanguines
mal aigu des montagnes, œdème cérébral ou pulmonaire lors d'un séjour précédent

PREVENTION

En France ou chez vous Il est préférable de vous rendre chez votre médecin traitant afin qu'il détecte d'éventuelles carences ou affections. Nous vous recommandons également de faire du sport avant votre séjour en Bolivie notamment si vous envisagez de pratiquer le trekking ou l'andinisme. La pratique de la randonnée (si possible en altitude) ou de la natation consistera une bonne préparation.

En Bolivie Il est indispensable de respecter une période d'acclimatation avant de se lancer à l'assaut des sommets des Andes. Nous vous suggérons par exemple de rester quelques jours à La Paz ou de séjourner au Lac Titicaca (trek sur l'île du soleil) cadre idéal pour réaliser de courtes randonnées. Nous vous recommandons de boire abondamment et notamment du maté de coca (infusion de feuilles de coca, sans aucun risque).

NOS ENGAGEMENTS

Nous veillons particulièrement à la « progressivité » de nos programmes. Pour tous nos circuits andinisme / trek, une acclimatation préalable (et indispensable) de quelques jours (en général à La Paz et au lac Titicaca) est prévue. Les rares cas de crise sérieuse d'acclimatation surviennent au tout début de séjour, et nous connaissons un problème lié à l'altitude tous les deux ans environ. Dans ce cas, le rapatriement vers La Paz (ou l'agglomération la plus proche) est immédiat. Si le problème survient une fois que vous êtes dans un lieu isolé (par exemple en cordillère au bout de 5 jours de trek, cas très peu probable), il est possible en quelques heures de rapatrier rapidement le patient vers le centre de l'IBBA ou un centre de soins doté d'équipements modernes à La Paz.

NOS CONSEILS EN MATIERE DE TREKKING ET ANDINISME

Voici quelques conseils à observer lors d'un trekking ou d'une ascension en montage

Monter lentement et progressivement. On conseille, au delà de 3500 m, de ne pas monter de plus de 700 m d'une nuit sur l'autre. En partant par exemple de 3500 m, vous pourrez très bien escalader un col à 4500 m (+1000 m) à la condition de dormir plus bas (par exemple à 4000 m, la différence d'altitude de ce bivouac par rapport au précédent ne sera alors que de 500 mètres). Tous nos programmes de trek et andinisme sont conçus pour respecter cette règle.
Pour bien dormir, une fois arrivé au bivouac, monter de 200 à 300 m sans sac, y rester une petite heure et redescendre au camp.
Ne pas faire d'efforts violents (pas de géants, sauter, courir)
Ne pas jouer au "dernier arrivé paye un coup".
Bien s'hydrater. Attention, il faudra veiller à purifier l'eau sous peine de connaître d'autres désagréments, gastriques notamment.
Bien s'alimenter. Un petit déjeuner complet sera le carburant nécessaire pour l'effort. Pour chaque journée, des vivres de courses (barres de céréales, fruits secs, sucres) vous seront distribués par nos équipes d'accompagnement.
Se changer avec des vêtements secs en arrivant au bivouac.
Pratiquer des étirements après l'effort, pour éviter les crampes et les courbatures.
Etre motivé pour fournir ces efforts. Une ascension de montagne se fait à moitié mentalement.

Equipement

Terra Andina Bolivia — 2010-11-25T19:55:49Z

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR

Dans tous les cas

passeport avec photocopies
numéros de la compagnie d'assurance (numéro d'assuré et numéro de téléphone) ou photocopie de la police d'assurance
permis de conduire pour location de véhicules
argent liquide, travellers, CB (en $us)

photocopie du programme Terra Andina + numéro de téléphone de Terra Andina (00 591 2) 242 29 95

Divers

appareil photo + pellicules ; un appareil photo instantané pourra être très appréciés par les autochtones et vous permettra de faire des portraits plus facilement
stylo + carnet
cadeaux sur place pour les enfants : éviter les sucreries et préfér er les fournitures scolaires, vêtements ou jouets

Expédition Overland Altiplano / Lipez (véhicule tout terrain)

Toute l'année. Les nuits peuvent être très froides sur l'Altiplano de juin à septembre. Lipez : journées en général ensoleillées avec vent dans l'après midi. Conditions de logement souvent sommaires.
sac à dos ou sac de voyage robuste (type sac de marin) + petit sac personnel
bon sac de couchage (au moins résistant à – 10ºC)
vêtements chauds (coupe vent et polaire / bonnet / gants / chaussettes…)
chaussures de marche
crème solaire
chapeau
lunettes de soleil
lampe (frontale de préférence) et piles de rechange (on trouve très difficilement des piles plates en Bolivie)
pharmacie personnelle
nécessaire de toilette avec lingettes

Trekking Altiplano

De mars à novembre. Les nuits peuvent être très froides dans la Cordillère.
sac à dos ou sac de voyage robuste (type sac de marin) + petit sac personnel
bon sac de couchage (au moins résistant à – 15ºC)
tapis de sol
vêtements chauds (coupe vent et polaire / bonnet / gants / chaussettes…)
poncho de pluie ou KWay
chaussures de marche
bâtons de marche (peuvent être loués sur place)
crème solaire
chapeau
lunettes de soleil
lampe (frontale de préférence) et piles de rechange (on trouve très difficilement des piles plates en Bolivie)
gourde
canif
pharmacie personnelle
nécessaire de toilette avec lingettes

Haute montagne

De mars à novembre. Les nuits peuvent être très froides dans la Cordillère.
sac à dos + petit sac personnel
sac de couchage de montagne (au moins résistant à - 15°C)
tapis de sol
équipement technique individuel : baudrier, piolet, coques plastiques, crampons, guêtres, casque (peut être loué à La Paz)
vêtements techniques de montagne

anorak et pantalon imperméables (type gore tex)

vêtements en polaire

bonnet

deux paires de gants (une en polaire, l'autre imperméable, moufles recommandées)

chaussettes chaudes (plusieurs paires)

chaussures de randonnée
crème solaire haute protection
chapeau
lunettes de glacier
lampe (frontale de préférence) et piles de rechange (on trouve très difficilement des piles plates en Bolivie)
gourde
canif
pharmacie personnelle
nécessaire de toilette avec lingettes

Yungas et Amazonie

De mars à novembre. Très bon climat en dehors de la saison des pluies (de décembre à février) Important : Pas de vaccins obligatoires en Bolivie. Vaccin fièvre jaune et traitement anti paludique conseillés pour l'Amazonie, aucune recommandation particulière pour les Yungas.
vêtements légers (T-shirt, short) + quelques vêtements chauds pour les soirées + poncho de pluie
maillot de bain
crème anti-moustique
crème solaire
chapeau
lunettes de soleil
pharmacie personnelle
nécessaire de toilette avec lingettes Note : en Amazonie, toutes les structures d'accueil (lodges, flotel, etc …) sont équipées de moustiquaires.

Tarifs indicatifs de location du matériel de montagne à La Paz

coques plastique : 10 $us / jour
crampons : 10 $us / jour
guêtres : 3 $us / jour
piolet : 6 $us / jour
baudrier : 6 $us / jour
casque : 4 $us / jour
lampe frontale : 4 $us / jour
bâtons : 3 $us / jour
pantalon imperméable : 6 $us / jour
anorak : 6 $us / jour
duvet d'altitude : 10 $us / jour
tente 2/3 places : 15 $us / jour

Vendu par Terra Andina Sacs de couchage intérieurs en polaire avec housse de voyage : 13 $us

NB : le matériel collectif (tentes mess, tentes cuisine, tentes 2/3 places, cordes, matériel de cuisine, vaisselle …) est fourni par Terra Andina.

Bolivie

Terra Andina Bolivia — 2010-11-25T20:38:03Z

Bolivie, état des lieux

La Bolivie... Comment parler de ce pays sans tomber dans le piège des superlatifs faciles ou, plus délicat encore, sans se contredire ? Il y a quelques jours, Apolino, un piroguier d'Amazonie me résumait ainsi son insaisissable pays : "BOLIVIA ? TODO POSIBLE, NADA SEGURO !". En somme, ici, tout est possible (vraiment) mais rien n'est sûr (jamais) !
Car la Bolivie est tout et son opposé : fascinante, attirante, mais aussi fatigante pour ses inévitables imprévus, déroutante ou déconcertante même, pour le résident que je suis. Une chose est sûre, elle marque par ses contrastes et ses extrêmes.

Sa géographie d'abord. Grande comme deux fois la France, la Bolivie propose une diversité incroyable. Altiplano, Llanos (les grandes plaines de l'Oriente), lac Titicaca, Yungas, Lipez, Amazonie, autant de noms pour des paysages sans rapport les uns avec les autres.
Haut plateau perché à 4000 mètres et entouré de sommets culminant à plus de 6000 mètres d'altitude, plaines infinies se perdant aux confins du Brésil et de l'Argentine, désert de pierres et de volcans où les températures peuvent osciller entre + 20 et - 25 degrés en l'espace de 24 heures, vallées intertropicales à la douce moiteur...
Il n'est pas rare de commencer une journée sur un glacier, les crampons bien chaussés, à plus de 5000 mètres d'altitude, et de la terminer au bord d'un torrent, un jus de papaye à la main en écoutant le chant des perroquets.

Sa population ensuite. Plus de 8 millions d'habitants, dont 6 millions d'indiens, qui mis à part un passeport identique ne présentent souvent rien de commun. Un Aymara de l'altiplano n'a en effet rien à voir avec un Yungueño et moins encore avec un indien du bassin amazonien. Couleur de peau, langue, traditions, tout diffère de la plus totale des façons.
A cet égard, la Bolivie constitue sans doute le dernier refuge de nombreuses cultures amérindiennes : Quechua, Aymara, Guarani, Tacana, Pano, Aruaco, Chapacura, Botocudo ...
Pour s'en convaincre, il suffit de déambuler dans La Paz, ville creuset par excellence, et d'y suivre un poncho arc-en-ciel ou une cholita affairée dans l'un des nombreux marchés populaires, où se mêlent, apparemment dans le plus grand désordre, des dizaines d'étals colorés et odorants.

Puis un constat en forme de paradoxe : malgré une histoire et une culture éminemment riches, la Bolivie est loin d'attirer autant de voyageurs qu'elle ne le mérite. Car à la différence du Pérou voisin, les gouvernements successifs n'ont pris que récemment conscience de l'attrait que pouvait exercer ce patrimoine.
Sur un territoire qui en regorge, on n'a pas encore fini de recenser les sites précolombiens que les Espagnols détruisirent ou enterrèrent pour mieux imposer leur autorité et leur religion. Quant à ceux déjà découverts, ils sont loin d'être mis en valeur comme ils le mériteraient. Qui sait par exemple que les rives du lac Titicaca accueillirent l'empire de Tiwanaku, première grande civilisation du continent ? Que les Incas, des siècles plus tard, assimilèrent et s'approprièrent ses connaissances, ses techniques et ses croyances ?

De l'absence de tourisme de masse, la Bolivie a tiré quelque profit. Elle a notamment su conserver intacts ses traditions et ses coutumes. Son folklore reste extrêmement vivace, dans toutes les régions et, plus étonnant, dans toutes les couches de la population sans distinction, de telle façon que danses et musiques ancestrales se perpétuent à l'occasion des nombreuses fêtes religieuses ou civiles que compte le calendrier.
La plus importante d'entre elles est le carnaval d'Oruro qui rassemble en février près de 15000 musiciens et danseurs venus du pays tout entier, ce qui en fait le plus grand carnaval autochtone du continent après Rio.
La fête comme exutoire, la figure est connue mais reste adaptée. Ah ! on s'en souvient encore de la qualification de la Bolivie pour la coupe du monde 1994, après l'éclatante victoire en phase de qualification contre le Brésil ! C'est vrai, les pauvres Brésiliens avaient bien peu de jambes sur la pelouse de Miraflores, à 3700 mètres d'altitude...

Autre paradoxe et non des moindres : dans ce pays dont le revenu par tête est en moyenne le plus faible du continent, les ressources sont immenses et leurs limites encore inconnues.
Les mines de Potosi, dont l'essentiel fut exploité par les Espagnols, ne sont elles pas considérées comme le gisement d'argent le plus important jamais découvert ? Et que dire des 3 "barons de l'étain" boliviens, qui comptaient au début du XX e siècle parmi les 10 plus grandes fortunes du monde ?
D'énormes réserves de gaz naturel viennent d'être découvertes près de Tarija et les plus importantes réserves de lithium de la planète se cacheraient sous le désert de sel d'Uyuni. Les plus optimistes y voient des devises futures. Les plus réalistes un terrain d'affrontement politique pour partager entre quelques uns de fabuleuses richesses.

Car la Bolivie est aussi un pays de corruption. On ne compte plus les projets de routes, ponts, écoles ou hôpitaux ayant servi à financer de luxueuses villas. Dans le meilleur des cas, la route promise sera construite, mais avec une épaisseur de moitié a celle prévue. Une ou deux saisons des pluies plus tard, il n'en restera plus grand chose...

L'un des points les plus positifs de ces dernières années est indiscutablement la stabilisation démocratique qu'a connu le pays depuis une vingtaine d'années.
Si la Bolivie détient le record du nombre de chefs d'État (près de 180 en autant d'années depuis l'indépendance) elle n'a plus connu de coup d'Etat depuis 1981, un exploit en somme.
Mais il ne faut pas s'y tromper, la politique se limite souvent à un commerce d'influence et à des échanges de services avec retour d'ascenseur.
Aucun vrai débat d'idées, des successions de polémiques stériles et parodiques, pour beaucoup, les vraies décisions sont dictées par l'ambassade des Etats Unis...

Dans ce pays à l'avenir incertain, les choses bougent pourtant. A la suite du score inédit des leaders populaires Evo Morales et Felipe Quispe lors des élections présidentielles de 2002, on a vu pour la première fois des indigènes siéger au Parlement.
A peine un an plus tard, en octobre / novembre 2003, excédé par le mépris et l'arrogance de la classe dirigeante, le peuple d'El Alto , entrait en insurrection et chassait le Président Gonzalo « Goni » Sanchez de Lozada (aujourd'hui réfugié aux Etats-Unis). Les habitants d'El Alto payèrent leur courage au prix fort, la répression brutale du gouvernement faisant plusieurs dizaines de morts et de centaines de blessés.
Triomphe du peuple contre élites corrompues ? Depuis son accession au pouvoir, l'atypique Président Carlos Mesa , isolé, peine à mener à bien la politique réformatrice pour laquelle le peuple l'a plebiscité.
L'histoire de la Bolivie, marquée par le pillage systématique des richesses par une poignée de possédants associés aux multinationales étrangères, évolue certes, mais avec lenteur, dans un processus douloureux.

Depuis 2006, le cocalero Evo Ayma MORALES est président de la République (élu avec plus de 50% des voix au premier tour). La Bolivie vit actuellement une réelle transition politique, un vrai changement de cap.

La Bolivie a su conserver une authenticité rare, et le voyageur qui viendra ici pour la première fois le vivra comme une expérience unique. Richesse des gens et des cultures, harmonie des couleurs, rudesse ou douceur des climats.
C'est pour cela qu'on l'aime. Et pour les mêmes raisons la Bolivie peut fatiguer.
Elle est un de ces pays du bout du monde qui sont un hymne à l'aventure, aux rencontres authentiques et aux imprévus qui deviennent souvent nos meilleurs souvenirs... une fois rentrés !

Plus d'informations
http://www.monde-diplomatique.fr/index/pays/bolivie/
Pour les hispanisants
http://www.la-razon.com/
Article de presse : Courrier international - n° 773 - 25 août 2005 / Voyage LE JOYAU CACHÉ DU MONDE LATINO - La Paz, un air de magie

Information Generales

Terra Andina Bolivia — 2010-11-25T21:12:37Z

INFORMATIONS GENERALES SUR LA BOLIVIE

Superficie

1 million km2 (environ 2 fois la France).

Population

9,2 millions d'habitants dont 70 % d'indiens (essentiellement Quechuas et Aymaras), 25 % de métis et 5 % d'origine européenne.
En savoir plus sur les Peuples de Bolivie

Langues officielles

Espagnol, Aymara, Quechua.

Symbole officiel

La Kantuta, fleur aux couleurs du drapeau national bolivien.
En savoir plus : La légende de la Kantuta

Régime politique

Démocratique. Malgré un passé tumultueux, la Bolivie vit depuis 1981 sous un régime démocratique stable.

Sécurité

Notre vocation est de vous accompagner sur les chemins de l'aventure, là où les autres ne vont pas. Cependant, certaines activités telles le rafting ou les ascensions andines exigent le respect de normes de sécurité. Vous serez accompagnés par des guides spécialisés, équipés d'un matériel de qualité.

La Bolivie est sans doute l'un des pays les plus sûrs du continent. Toutefois, nous vous mettons en garde contre certaines pratiques de plus en plus répandues, telles que les vols à la tire et les scénarios rocambolesques (faux policiers, tâche sur les vêtements, crachats, etc…). Certains lieux s'y prêtent plus que d'autres, particulièrement les gares routières ou ferroviaires, les restaurants et en général tous les endroits publics fréquentés par les voyageurs.
Nous vous recommandons donc d'être extrêmement vigilants lors de vos déplacements et séjours en ville, de voyager compact, de ne pas laisser vos sacs et appareils photos sur le sol sans surveillance, et de toujours emporter sur vous l'argent liquide ou travellers cheques, vos billets d'avion et votre passeport. Il est fortement conseillé d'éviter de les transporter dans votre sac. Nous vous conseillons également de souscrire avant le départ des assurances « perte de bagages » et « interruption de séjour ».

Monnaie

La monnaie bolivienne est le Boliviano. Cours du change variable, fixé à environ 8,07 bolivianos pour 1 $us (février 2005). Emporter des dollars américains (en espèce) et une carte de crédit (retraits possibles dans certaines grandes villes). Les travellers cheques sont changeables dans les maisons de change (casa de cambio) uniquement et sont acceptés dans très peu d'établissements (Terra Andina ne les accepte pas).

Achats

Pays de l'or et de l'argent. Prix très intéressants. L'artisanat est superbe et très bon marché (tissus, vêtements, cuir, bois, céramique, instruments de musique, …).

Gastronomie

Les truites saumonées du lac Titicaca. Le ceviche (poisson mariné au citron vert). Les plats traditionnels : empanada (chausson de fromage et de viande), le fricassé, le chuño (la pomme de terre déshydratée), la chicha (cidre de maïs), le chairo (soupe de chuños), le saice (viande hachée et riz en sauce).

Bonne saison

De mars à novembre. Si les journées sont chaudes, les soirées peuvent être très fraîches sur l'Altiplano. En général, soleil et grand ciel bleu. De décembre à mars, saison des pluies.

Altitude

Une bonne acclimatation est nécessaire pour une activité sportive sur l'Altiplano. En général, après deux journées à La Paz, les petits désagréments (mal de tête, perte d'appétit) s'estompent. Nos circuits sont étudiés pour une acclimatation progressive. En cas de persistance des troubles (assez rare), prise en charge auprès de médecins spécialisés à l'Institut Bolivien de Biologie de l'Altitude.
Plus d'informations sur l'altitude, ses causes, ses effets, nos conseils : cliquez ici

Confort

Certains de nos circuits induisent parfois la rusticité et l'imprévu des conditions locales. Ils n'impliquent pas d'exploits sportifs mais exigent seulement une bonne condition physique et des capacités d'adaptation. Dans tous les cas, le confort reste l'une de nos priorités dans le choix des hôtels ou dans celui des sites pour les bivouacs sous tente.
Dans certaines régions, notamment celle du Lipez (au sud d'Uyuni) ou dans les zones hors sentiers battus de l'altiplano, vous serez ammenés à dormir et résider dans des conditions précaires.
Les logements pour lesquels nous indiquons « confort sommaire » sont le plus souvent des gîtes « chez l'habitant », parfois des refuges (par exemple à la laguna Colorada ou à la laguna Verde) Il est quasiment impossible de faire des réservations anticipées, l'attribution des logements se fait en général dans l'ordre d'arrivée des groupes.
Les chambres sont dépourvues de décoration. Il pourra s'agir de dortoirs collectifs et les lits (parfois superposés) sont très simples (un sommier + un matelas + des couvertures, rarement des draps, dont le lavage ne peut être quotidien en raison de la carence en eau courante).
Le sol est en terre ou en béton, rarement carrelé.
Les logements ne sont pas chauffés. Ils comptent parfois avec l'électricité, mais seulement pour quelques heures dans la journée (en général de 19:00 à 21:00).
Certains gîtes sont équipés de douches (pas toujours) et les sanitaires sont réduits au plus simple (équipements et propreté).
Enfin notez que sur l'altiplano, les températures, si elles peuvent être clémentes dans la journée, chutent dès que le soleil disparaît. En hiver, (de juin à août) elles peuvent atteindre -30ºC la nuit. Un bon duvet est indispensable, tant pour se protéger du froid, que pour des questions d'hygiène.
Nos équipes de terrain (habitants, propriétaires de refuge) seront à votre disposition pour vous proposer les meilleures conditions de logement possibles en fonction des disponibilités.

Climat

Sucre et alentours : chaud la journée, avec un soleil très fort. Frais durant la nuit (altitudes moyennes de 2100 à 3500 m).
Salar d'Uyuni : ensoleillé la journée (15º-20º), froid la nuit (altitude : 3600 m).
Lac Titicaca : ensoleillé la journée (15º-20º), froid la nuit (altitude : 3815 m).
Les dates de départs sont prévues pendant la saison sèche en Bolivie et dans les Andes en général. Toutefois, cela n'exclut pas "el golpe del Sur", le coup de vent du sud, qui vient de l'Antarctique, de la Terre de Feu et de la Patagonie. Pendant quelques jours, nous pouvons donc avoir du vent froid, de la neige ou de la pluie.

Prévisions climatiques sur http://www.meteofrance.com/FR/voyage/prevMonde.jsp?LIEUID=ASUD

TEMPERATURES A LA PAZ

ENSOLEILLEMENT A LA PAZ

PRECIPITATIONS A LA PAZ

Décalage horaire

L'heure locale est à GMT – 4 heures. Il y a 6 heures de décalage avec la France de mai à octobre, 5 heures le reste de l'année.

Electricité et batteries

110 et 220 volts. Prévoir un adaptateur (prises électriques normes américaines). La plupart des véhicules sont dotés d'allume–cigares qui peuvent être utilisés pour recharger les batteries d'un appareil portatif (caméscope ou autre). Cependant beaucoup de chauffeurs les condamnent pour signaler qu'il est interdit de fumer à bord.

Téléphone portable

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Article de presse : Courrier international - n° 773 - 25 août 2005 / Voyage LE JOYAU CACHÉ DU MONDE LATINO - La Paz, un air de magie

Geographie Bolivie

Terra Andina Bolivia — 2010-11-25T21:35:20Z

GEOGRAPHIE DE LA BOLIVIE

Survol du pays

La Bolivie constitue le cœur géographique de l'Amérique du Sud. Avec une surface de 1 098 581 km2, c'est-à-dire le double de celle de la France et trente fois celle de la Belgique, le pays s'étend entre 57°26' et 69°38' de longitude ouest et entre les parallèles 9°38' et 22°53' de latitude sud. Située entre l'Equateur et le tropique du Capricorne, la Bolivie est un pays tropical. Ses trois zones géographiques principales sont la zone andine, les vallées sub-andines et les plaines orientales ou l'Amazonie.

Les Andes

Les Andes, l'Altiplano et les vallées sub-andines occupent 28 % de la surface de la Bolivie (307 000 km2). Cette région, qui a toujours marqué les voyageurs, contribua à façonner l'image d'un pays de hauts plateaux et de montagnes. Cette image est biaisée : aussi étonnant que cela puisse paraître, la Bolivie est un pays avant tout amazonien. Néanmoins, la Cordillère royale, nom que les Andes prennent en Bolivie, est l'épine dorsale géologique et écologique de tout le pays.
De fait, la cordillère des Andes est l'un des phénomènes géologiques les plus fascinants de notre planète. Elle est née de la pression de la plaque de Nazca contre celle du bouclier brésilien, ces deux plaques tectoniques qui constituent l'Amérique du Sud. Ce formidable rapport de forces, en surélevant les fonds marins, donna naissance à cette véritable épine dorsale de la Bolivie. La cordillère se divise en deux branches (Cordillère occidentale et Cordillère royale) au nœud de la cordillère d'Apolobamba lorsqu'elle entre en territoire bolivien, au nord du lac Titicaca.

Cordillère occidentale

Cette cordillère a une longueur de 620 kilomètres, à partir du nœud de Vilcanota, dans le Pérou, jusqu'au col de San Francisco, en Argentine. D'origine volcanique, elle possède le plus haut sommet de la Bolivie, le Sajama (6 520 m d'altitude), ainsi que les volcans Payachatas, dans le département d'Oruro, à la frontière avec le Chili. Vers le sud, se dresse la Cordillère de Lípez, limite occidentale du désert du même nom qui se trouve dans le département de Potosí. Le plus haut sommet de cette cordillère volcanique (certains comme l'Ollague ou le Putana sont encore en activité) est le Licancabur (5 980 m d'altitude) qui marque aussi l'extrême sud de la Bolivie.

Cordillère royale des Andes

L'un des phénomènes naturels les plus impressionnants de l'Amérique latine. Ce titre anoblissant lui a été donné par les conquistadores espagnols, éblouis par la majesté de cette muraille de neiges éternelles. La Cordillère royale, ou orientale, influence directement le climat des régions qu'elle traverse. Les précipitations dans les vallées sub-andines sont dues aux masses nuageuses en provenance de l'Amazonie stoppées par le mur de neige. Ainsi, dans certains points de la région du Chaparé, les pluies atteignent 5 000 millimètres par an ! Inversement, de l'autre côté, sur les hauts plateaux, les pluies atteignent des niveaux parfois inférieurs à 180 millimètres par an.
La Cordillère royale marque également la scission entre les deux régions principales de la Bolivie (Andes et Oriente), tout en étant à l'origine des trois bassins hydrographiques du pays : celui des lacs (Titicaca et Poopo), celui de La Plata (rivière Pilcomayo) et celui de l'Amazonie. Une observation de photo-satellite infrarouge de la cordillère nous montre des couleurs qui correspondent à des sous-sols saturés de richesses minières (or, étain, argent, wolfram, manganèse).
La Cordillère orientale (Royale et Apolobamba au nord de cette dernière) n'est pas facile à dompter. Les meilleurs alpinistes européens se sont rendu compte que les possibilités d'escalade étaient sans fin. Au nord, la cordillère d'Apolobamba est bordée de marais de haute montagne, phénomène unique. Les glaciers ressemblent à ceux de la Cordillère blanche au Pérou. Les sommets les plus importants sont le Cololo (5 915 m), le Wilakollo (5 816 m) et le Chaupi Orko (6 040 m). Enfin, la Cordillère Apolobamba est le fief des Kallawayas (les médecins millénaires itinérants des Andes). La Cordillère Royale, aux abords de La Paz, étend sur 220 kilomètres ses sommets couronnés de neiges éternelles. Partant de la quebrada (vallée) de Sorata, elle traverse l'Altiplano, selon un axe nord-ouest/sud-est, pour terminer dans le massif à trois corps du seigneur Illimani, symbole de la capitale andine.
Les sommets les plus importants sont l'Illampu (6 383 m), l'Ancohuma (6 427 m) le Chachacomani (6 095 m), le Condoriri (5 640 m), le Huayna Potosí (6 088 m), le Mururata (5 765 m) et bien évidemment l'Illimani (6 490 m), la montagne qui surveille la ville de La Paz. Tous les noms de la Cordillère royale correspondent à des divinités ou à des grands seigneurs de la culture aymara. En ce début de troisième millénaire, ils continuent à être vénérés comme tels par une partie des Boliviens. D'ailleurs, si vous vous rendez à La Paz, cherchez le kiosque de Don Atonio Paredes Candia, l'écrivain bolivien qui depuis 30 ans est le bibliothécaire de l'université Mayor de San Andrés. Toutes les légendes boliviennes ont été compilées par sa plume merveilleuse.
La Cordillère Quimsa Cruz (trois croix), derrière l'Illimani, dresse des massifs très riches en ressources minières, mais l'altitude de ses sommets n'est pas aussi importante. Les plus remarquables sont le Puntiagudo (5 400 m), le Yunque (5 600 m), l'Inmaculado (5 600 m) et l'Atoroma (5 700 m). Quimsa Cruz est devenu le repaire favori des andinistes qui aiment se battre contre la montagne les mains nues.
La Cordillère orientale continue ensuite en direction nord/sud-est, dans le département d'Oruro (Cordillère Azanaques), dans le département de Potosí (Cordillère de Chichas), pour se terminer dans le sud de la Bolivie sous le nom de cordillère de Lípez, vers l'Argentine.
Entre la Cordillère occidentale et la Cordillère orientale se trouve enfermé l'Altiplano, région des hauts plateaux andins d'une altitude moyenne de 3 700 mètres.
Altiplano. Son nom fait rêver le voyageur ! Très influencé par la Cordillère royale, le nord de l'Altiplano (La Paz et lac Titicaca) est la partie la plus humide de la région, avec une moyenne de 650 mm de précipitations annuelles. Le lac Sacré agit comme un régulateur thermique pour toutes les terres du Pérou et de la Bolivie situées dans les alentours de cette masse d'eau de 8 300 km2. Il en résulte, entre autres, une plus grande productivité agricole et la croissance de certaines espèces d'arbres propres à la région (K'eñua, K'iswara et K'olli). Le lac Titicaca ainsi que le lac Popoo et les salars (déserts de sel d'Uyuni et de Coipasa) sont les restes d'une fabuleuse mer intérieure datant du début du Quaternaire. Ces lacs (appelés par les chercheurs boliviens Minchín et Ballivián) recouvraient la plus grande partie de l'Altiplano andin où l'on trouve encore nombre de trilobites fossilisés.
Altiplano central (département d'Oruro) : jouit d'un climat plus sec. Là, les cultures de pomme de terre et de céréales du Nord cèdent la place à des plaines de sable. La région comprend le lac Popoo (2 218 km2) et le salar de Coipasa (2 218 km2), foyer de l'ethnie la plus ancienne des Amériques, les Chipayas.

Sud de l'Altiplano

Il représente la région la plus extrême et la plus spectaculaire du point de vue géologique avec, à l'ouest du département de Potosí, le salar d'Uyuni, le plus grand désert de sel du monde (surface de 10 200 km2). Le sel qui en est extrait sert pour la consommation interne de la Bolivie. Pendant l'été (la saison des pluies), une fine couche d'eau transforme le salar en un miroir, le plus gigantesque de la planète ! Le salar de Uyuni possède les plus grandes réserves de lithium du monde.
Le lithium, métal léger, intervient dans la construction spatiale et aéronautique, l'électronique et la pharmacie. Les réserves enfouies dans la partie sud du salar sont estimées, par une mission de l'IRD (Institut de recherche et de développement, ex-ORSTOM), à quatre millions de tonnes. Une gigantesque cagnotte pour les générations futures !

Sud Lípez

Il commence au sud du salar. Cette région, très peu peuplée et aride, possède quantité de réserves minérales. Les paysans y cultivent le quinoa, plante des civilisations tiwanaku et inca, aussi riche en calories, protéines et vitamines que le lait. Cette plante cultivée depuis l'époque de la culture Tiwanakota est une merveille du royaume végétal. Elle appartient à la famille de chénopodiacées (comme les épinards). Le quinoa réal est l'une des meilleures ressources dont la Bolivie dispose pour faire face aux problèmes de malnutrition. C'est aussi un produit très convoité pour les exportations, car il entre dans la composition de la célèbre boisson au chocolat Milo. La région du Sud Lipez abrite 360 lagunes volcaniques qui comptent parmi les plus beaux paysages d'Amérique du Sud ! Ces lacs doivent leur coloration rouge, vert, émeraude, améthyste ou bleu ciel à la présence de phytoplancton qui réagit à la lumière du soleil.
Ils sont l'habitat d'un des oiseaux les plus beaux (et les plus rares du monde), le flamant James (Phoenicopeterus Jamesis). Les lagunes les plus spectaculaires sont la laguna Celeste, la laguna Colorada et la laguna Verde. Aucune similitude avec un modèle très connu de voiture française !

Vallées sub-andines : les Yungas et le Chapare

Vers l'est, la Cordillère royale descend de façon vertigineuse pour aller se fondre dans l'Amazonie. Dans ces contreforts, les vallées subtropicales ou Yungas se situent entre 500 et 2 500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Très humide et chaude, la région est propice à la culture des agrumes, du café et de la feuille de coca.
Quand la déclivité n'est pas aussi abrupte, on entre dans des vallées tempérées comme celles de Cochabamba, Tarija et Sucre dont le climat et le relief sont comparables à certaines régions du sud de l'Espagne. Tarija, par exemple, est connue en Bolivie comme la “Petite Andalousie” (tierra andaluz), surnom bien en accord avec le caractère de ses habitants, les Chapacos, qui jouissent d'une réputation de lenteur.

El Oriente

El Oriente constitue 72 % de la surface de la Bolivie. Très riche en reliefs et en ressources minières, la région abrite également l'essentiel de la flore et de la faune boliviennes.
Ses grandes plaines ont une altitude moyenne de 250 mètres.

Amazonie

Le nord-ouest de la Bolivie (départements de Beni et de Pando) est recouvert par la forêt amazonienne, réservoir de bois précieux, de faune et de flore. A partir de Trinidad et vers le sud, la végétation est de type savane. Mentionnons tout d'abord la plaine de Moxos, qui pendant la saison des pluies (novembre-avril) est submergée par les flots. C'est ce phénomène qui a certainement poussé les habitants de l'ancienne civilisation de Moxos à construire de gigantesques îles artificielles (20 000 “lomas” ont été recensées dans le Beni) pour protéger biens et personnes des inondations cycliques. La vie du Bassin amazonien doit beaucoup à un richissime réseau de rivières qui, partant de la Cordillère royale, vont s'échouer dans l'Amazone et, au-delà, dans l'océan Atlantique. Les rivières Mamoré, Iténez et Madre de Dios sont les artères principales de cet immense réseau d'eau.

Plaines de Chiquitos

A l'est de la Bolivie, dans le département de Santa Cruz, les plaines de Chiquitos sont surplombées par des sommets de petite taille (entre 700 et 900 m), alors que la moyenne de la région est de 400 mètres. Ces collines sont très riches en ressources minières, tels les gisements de fer du “Mutún”, les plus importants de la planète. Dans la Chiquitania, citons aussi les “bañados” (marais) d'Izozog et ceux du Pantanal, à la frontière avec le Brésil. Le département compte également les parcs nationaux les plus beaux de l'Oriente : le parc Amboró et le parc Noël Kempff. Les plaines de Chiquitos et celles de Moxos, dans le Beni, furent choisies par les jésuites pour tenter la réalisation d'une utopie à la Thomas More : les missions jésuites (voir chapitre “Histoire” et “Route des Missions”).

Chaco

Situé vers le sud du département de Santa Cruz, et couvrant l'est des départements de Tarija et de Chuquisaca, le Chaco fut la région choisie par Che Guevara pour tenter d'implanter un “foco” (foyer) guérillero. Le Chaco ressemble un peu à la Sierra Maestra où le Che, Camilo, Cienfuegos et les frères Castro entreprirent l'une des aventures les plus romanesques de l'histoire latino-américaine (voir “Route du Che”). Ici, alternent des plaines avec des vallées au climat sec et à la végétation dense, mais moins accueillante et exubérante qu'en Amazonie. Cette région recèle la plupart des réserves de gaz naturel et de pétrole du pays. Une richesse qui devrait faire de la Bolivie le principal fournisseur du Brésil en gaz naturel (voir “Economie”).

Histoire Bolivie

Terra Andina Bolivia — 2010-11-26T13:14:21Z

HISTOIRE DE LA BOLIVIE

L'Inca et l'Ange : la rencontre entre deux univers de pensée

Les débuts Des pas de dinosaures près de Potosí et de Sucre. Les datations des pointes de flèches et autres outils trouvés dans les Andes indiquent une ancienneté de l'occupation humaine de 20 à 30 000 ans avant Jésus-Christ, comme le font les peintures rupestres polychromes aux motifs zoomorphes et géométriques des caves de Toro Toro (à ne pas confondre avec Toro Muerto, au Pérou, dont les pétroglyphes aux pigmentations blanches et rouges appartiennent à la période précéramique). La singularité de Toro Toro relève aussi de la paléonthologie. Dans cette vallée du nord de Potosí sont fossilisées des traces de dinosaures de l'époque jurassique (voir “Route de la Pachamama, Cochabamba”). Des traces de ptérodactyles sont aussi visibles sur une paroi de près de quarante mètres à Sucre. Premiers peuplements sur les hautes terres. Se déplacant du nord de l'Amérique vers le sud du continent (Panama, Colombie, Equateur et Pérou), les humains seraient arrivés par vagues successives. Ces premiers hommes (et femmes !), qui feraient partie des sous-groupes ethniques Aruwakos, auraient gagné les régions du haut plateau Altiplano et de l'Amazonie, par des explorations en amont des rivières. Nomadisme et culture. L'archéologue américain Kenneth Lee, qui habite Trinidad, a découvert dans le département du Beni quelque 20 000 “mounds” ou petits monts construits par plusieurs générations successives d'occupants. Dans une région humide et soumise la moitié de l'année à des inondations, ces monticules formaient des "îles artificielles" où les groupes construisaient leurs foyers. Tous ces groupes (tout comme en Equateur et au Pérou) cultivaient manioc, maïs, cacahuètes et calebasses qui constituaient la base de leur alimentation.
Premières cultures : cultures de la “papa”, de Chiripa à Wankarani. Le lac Titicaca a été l'un des endroits qui attirèrent les hommes par la richesse de leur faune : camélidés (lamas, alpagas, vigognes, guanacos) ainsi que d'autres viscachas (lapins des Andes), cervidés… La pêche fut également un facteur important de concentration des groupes nomades. Aux abords du paléolac Minchin (qui rassemblait les lacs Titicaca, Poopo et dont les restes forment les salines de Uyuni et de Coipasa), à Viscachani (100 km de La Paz), s'étaient installées des communautés préagricoles.
Plus en hauteur, il y a des restes des groupes plus anciens, comme s'ils avaient suivi la descente du niveau du paléolac qui finit par disparaître, laissant en aval des groupes toujours plus jeunes. La culture Chiripa (1200 avant J.-C.) est donc l'une des plus anciennes de Bolivie. Son économie était axée sur l'agriculture et la pêche. Pour pratiquer celle-ci, les hommes utilisaient des barques en roseau, les fameuses “totora”.
Les premières constructions chiripa avaient des doubles murs. L'espace ainsi obtenu les protégeait du froid en créant une isolation thermique et servait en même temps d'entrepôt. L'entrée, surélevée par rapport au sol, était fermée par une porte coulissante faite de cuir tanné, tendu sur un cadre de bois.
Les Wankaranis s'étaient établis au nord et au nord-ouest du lac Poopo. Leurs habitations circulaires en brique de terre et aux toits de paille avaient la forme des igloos. Ils cultivaient la papa et le quinoa (plante très riche en protéines). Ils ont laissé des têtes de camélidés sculptées dans des pierres en grès rouge.

Les cultures andines

Tiwanaku : la première grande culture andine. Pour les Indiens de la cordillère des Andes, “l'aïni”, l'entraide mutuelle au travail, ainsi que la “minka” et la “mita”, le travail collectif dans les mines, ont, depuis toujours, constitué des systèmes d'organisation les plus aptes à affronter un environnement hostile, où le labeur des hommes dans le froid de hautes altitudes n'était rendu possible que grâce à une forte solidarité.
L'“ayllu”, ou groupe familial totémique, est l'unité constituante d'un plus vaste ensemble communautaire, la “marka”, qui subsiste encore de nos jours. Ces communautés ont évolué progressivement vers une agriculture organisée et vers la constitution d'Etats proprement dits, Etats dont Tiwanaku offre un bel exemple. Le rayonnement de la culture Tiwanaku s'est perpétué dans des coutumes que l'on peut encore observer aujourd'hui et, notamment, sur la "Route de la Pachamama”. Lors de son apogée, Tiwanaku s'étendait sur une surface de 400 hectares, pour une population de 100 000 habitants. Du Tucuman à Huancayo (Pérou) et jusqu'au Pacifique, la civilisation Tiwanaku nous a laissé des constructions de gigantesques blocs de pierre dont certains dépassent les cent tonnes. Or, à part le grès rouge, le site est dépourvu d'autres pierres. Comment ces blocs ont-ils été amenés à cet endroit ? Le chercheur Georges Squier écrit : “Nulle part au monde je n'ai vu des pierres taillées avec une précision et une habileté aussi admirables qu'au Pérou, où pourtant elles n'égalent pas celles qui sont éparpillées à Tiwanaku” (Encyclopedia Bolivia Magica, Hugo Boero Rojo, 1993, La Paz).
Et il appelle Tiwanaku la “Baalbek du Nouveau Monde” La perfection des sculptures des temples Tiwanaku frappent d'admiration tous ceux qui ont la chance de les contempler. Le travail du métal, les céramiques polychromes aux motifs incisés, les étoffes, tout nous laisse pantois. Dans le domaine médical, les Tiwanakotas possédaient une connaissance approfondie de ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine “naturiste” et pratiquaient la trépanation.
Cependant, leurs connaissances ne dépassaient guère le domaine empirique. On sait maintenant que les médecins de Tiwanaku opéraient pour des maux de tête qui nécessitent aujourd'hui une simple aspirine… Il semblerait, en outre, que les Tiwanakotas s'intéressaient particulièrement à l'astrologie : les portes de leurs temples étaient dirigées vers l'orient et les frises de la fameuse porte du Soleil seraient, selon certains, des cartes astronomiques (voir chapitre “Tiwanaku”). Leur cosmogonie et sa vision binaire du monde s'exprime au travers de nombreux détails, par une division de toutes sortes d'éléments que l'on retrouvera ensuite chez les Incas : paille mâle et femelle, montagne mâle et femelle, flûtes de Pan divisées en deux rangées, tissus et ainsi de suite.

Chronologiquement, la civilisation Tiwanaku se divise en cinq périodes situées entre 1580 avant Jésus-Christ et 1200 de notre ère, époque où, mystérieusement, elle disparaît : période villageoise, révolution agricole, consolidation de l'Etat, période impériale et, enfin, la période d'expansion où l'aire d'influence Tiwanaku atteint une superficie de 600 000 km2. De tant de grandeur évanouie, il nous reste quelque chose qui semble bien trivial :
la pomme de terre originaire de leur Altiplano…
La disparition de la civilisation Tiwanaku demeure un mystère. A-t-elle été détruite par un éclatement interne du système ou bien correspond-elle à l'inondation de son centre religieux ? Quoi qu'il en soit, quand les Incas arrivèrent, ils trouvèrent une ville morte. Culture Mollo et seigneuries Aymaras (1200-1400). Prononcer Aïe-maras. Dans les vallées du nord de La Paz se trouvent les ruines de la citadelle d'Iskanwaya, capitale supposée de la culture Mollo, une culture régionale aymara.
Les Aymaras de cette époque pratiquaient la culture en terrasses et enterraient leurs morts avec un trousseau funéraire. Leur architecture était caractérisée par des portes de forme trapézoïdale, surélevées par rapport au sol, comme des fenêtres. Cette architecture des Tiwanakotas, de même que leurs terrassements pour les cultures, évoquent la civilisation inca. Mais l'analyse au carbone 14 de la céramique Tiwanaku prouve une existence qui lui est de trois à quatre siècles antérieure.
L'époque des seigneuries Aymaras représente une période intermédiaire entre la disparition de Tiwanaku et l'apparition de l'Etat inca. Il nous en reste des tombeaux nommés “chullpas” ainsi que des céramiques aux motifs noirs sur fond rouge. Leur langue commune était l'aymara. L'un des groupes les plus importants de cette population, habitant au bord du lac Sacré, étaient les Lupakas. Ils possédaient deux capitales, la capitale politique Hatunkolla et la capitale religieuse Paucarkolla. Les Lupakas étaient en conflits fréquents avec les Kollas, établis au nord-est du lac. Ces luttes s'arrêtèrent avec la domination inca.
Naissance de l'empire des Incas et de leur langue, le quechua. Civilisation inca ou, plus justement, l'empire du Tawantinsuyu (les quatre “suyus” ou régions administratives). L'Inca était le souverain du Tawantinsuyu. Selon la légende, la capitale inca, Cuzco ou “nombril du monde”, fut fondée par les enfants du Soleil : Manko Kapak et sa sœur et femme Mamma Okllo, apparus dans l'île du Soleil sur le lac Titicaca.
Le système judiciaire des Incas était très codifié. Selon une justice rigoureuse, voire cruelle, à chaque crime ou délit correspondait un châtiment : peine capitale, pendaison, torture, exil. Le menteur était simplement fouetté. Trois interdits gouvernaient la conduite humaine : “ama sua”, “ama llulla” et “ama k'ella” : ne pas voler, ne pas paresser et ne pas mentir.
La domination inca s'étendait du sud de la Colombie, en passant par l'Equateur, le Pérou et la Bolivie, jusqu'au nord du Chili et de l'Argentine. La langue officielle était le quechua ou la “runa-simi” (langue des hommes). Il semblerait que ceux qui appartenaient à la lignée royale parlaient une autre langue, inconnue du commun des mortels. La sagesse, l'histoire et la comptabilité de l'empire étaient inventoriées dans les “quipus”, des cordelettes nouées et colorées, selon un procédé mnémotechnique gardé secret par les quipucamayus. Malheureusement, à l'arrivée des Espagnols, la quiputhèque de Cuzco fut brûlée comme le furent les Codex mayas. Aujourd'hui, la plus grande quiputhèque du monde se trouve dans un endroit plutôt inattendu et fermé aux chercheurs : les archives du Vatican. Les Incas donnèrent le nom de Kollasuyu à la région habitée par les Kollas ou Aymaras. L'aymara, du fait de son poids historique, était resté la seconde langue de l'empire.
Dans cette société fortement hiérarchisée, la division du travail était très développée. Tout le monde se devait de produire, et certains peuples établis dans des régions très arides payaient leur tribut avec des poux qui étaient comptabilisés ! Les terres étaient cultivées par périodes rotatives tous les quatre ans, ce qui correspond encore à la cosmogonie et à la division du Tawantinsuyu ou empire des Quatre Sillons.
Grands bâtisseurs, les Incas ont légué à l'humanité une des merveilles du monde, Machu Pichu, ainsi que de nombreuses constructions de blocs énormes, merveilleusement assemblés. L'une d'elles est l'“Ajllawasi”, la maison des élues, dans l'île de la Lune (Koati), qui se trouve en face de l'île du Soleil et où vivaient les filles de la noblesse à partir de l'âge de huit ans. Ces vestales, appelées aussi “ñustas” ou vierges du Soleil, confectionnaient des vêtements et préparaient la nourriture et les boissons de maïs (la chicha) destinés aux Incas. Elles devaient en outre entretenir le feu éternel. Le prêtre Cobo raconte que Ajllawasi abritait une statue de femme grandeur nature dont la moitie supérieure était en or et la moitié inférieure en argent. Cette statue qui représentait la mère des Incas aurait été ultérieurement emportée à Cuzco par ordre du conquistador Pizarro, pour être convertie en lingots…
Mitimaes (déplacements de population). Grâce aux constants dénombrements et inventaires, l'Inca connaissait parfaitement les affaires de l'empire. Le compte de soldats, de travailleurs, l'évaluation des richesses produites par le travail des corvées et des ressources nécessaires à l'entretien de la main-d'œuvre, étaient rendus possibles grâce au quipus. Les peuples qui voulaient s'incorporer à l'empire, recevaient une “aide technique” par l'intermédiaire des mitimaes, des techniciens en mission hors de leur communauté.
Les peuples hostiles aux Incas couraient le risque d'être envoyés dans des régions très éloignées de leur territoire. Par le fait du système de mitimaes, on vit des populations de l'Amazonie déportées dans les Andes ou inversement.

La dynastie inca

Les souverains incas qui gouvernèrent l'empire du Soleil : 1. Manko Kapak fonde l'empire.
2. Sinchi Ruka, son fils, procède au recensement et divise l'empire en quatre régions.
3. Lluq'ë Yupanqui, troisième de la lignée, élargit le Kollasuyu, après avoir vaincu les Ayaviris (nord du lac Titicaca) et pris Hatunkolla y Pukara.
4. Maïta Kapak, son fils, est un grand guerrier. Il soumet les Kollas et instaure le système des quipus.
5. Kapak Yupanqui, fils de Maïta Kapak, soumet les hardis Omasuyus (nord de La Paz) et de la ville de Chayanta, et vainc les redoutables armées de Macha, qui deviendront par la suite les soldats les plus redoutés de l'empire.
6. Inca Ruka, son fils, militaire émérite et constructeur actif, crée les écoles de la noblesse et fait adopter la langue quechua comme langue officielle de tout l'empire.
7. Yawar Wakaj doit céder son trône à son fils, par manque de caractère.
8. Wirakocha, ou Inca Ripak, pousse sa conquête jusqu'à l'actuel Tucuman (Argentine). Il fait construire le palais de Nustas, ainsi qu'un canal long de 600 kilomètres à Huancavelica (Pérou).
9. Pacha Kutij, son fils, étend l'empire au Grand Chimú et ordonne la construction de la forteresse de Sacsayhuaman (Cuzco). Le calendrier inca date de son gouvernement.
10. Tupak Yupanqui, fils du Pacha Kutij, avance vers Quito et fait construire le temple Pilkokaïne dans l'île du Soleil, le temple des vestales dans l'île de la Lune et Copacabana (à ne pas confondre avec la plage de Rio de Janeiro). Militaire audacieux et grand constructeur, il règne pendant près d'un demi-siècle.
11. Huayna Kapak, son fils, consacre dix-sept années à la conquête totale de l'Equateur. Il conquiert Quito et se marie avec la fille du souverain vaincu, Cachas. De leur union naîtra Atau Wallpa (Atahuallpa). Huayna Kapak est averti de la présence des Espagnols sur les côtes du Nord, en même temps qu'épidémie et tremblement de terre s'abattent sur le royaume.
12. Waskar (Tupak Kusi Wallpa), demi-frère d'Atau Wallpa et fils légitime de Huayna Kapak, gouverne pendant deux ans et quatre mois. 13. Atau Wallpa (Tijci Kapak Inca), son demi-frère, sera le dernier empereur inca. Fait prisonnier en 1532, il est assassiné sur ordre de Pizarro qui lui avait pourtant promis la vie sauve.
14. Toparpa (Tupak Wallpa), frère des deux derniers. Fait prisonnier, il est tué par Pizarro.
15. Manko Inca Yupanqui (Manko Kapak II), quatrième fils de Huayna Kapak, prend la tête du soulèvement. Il s'enrôle d'abord dans les troupes de Pizarro et apprend le métier des armes. Ensuite, il mène une guerre d'usure contre les Espagnols. Il vainc Hernando Pizarro à la bataille d'Ollantaytambo, ville qui devient le siège de son gouvernement. Finalement réfugié dans les Andes, il fonde la “dynastie de Vilcabamba”. Trahi, il meurt assassiné vers 1537. Trois souverains vont encore se succéder sur le trône :
16. Sairy Tupak, fils de Manko Kapak II. Couronné à Vilcabamba, il meurt encore enfant, empoisonné par les Espagnols.
17. Tito Kusi Yupanqui, deuxième fils de Manko Kapak II. Personnalité complexe, qui combat les conquérants avec une bande de pillards. Après un bref gouvernement, il meurt de pneumonie.
18. Tupak Amaru Inca, troisième fils de Manko Kapak II. Grand guerrier, il fait subir de nombreuses défaites aux troupes d'occupation. Pris par les Espagnols, il sera décapité par ordre du vice-roi Francisco de Toledo, le 24 septembre 1572, sur la grande place de Cuzco. Ainsi mourut le dernier représentant de la dynastie des Incas, dont certains avaient été entraînés dans une collaboration avec le système établi par la conquista. C'est ainsi que des mariages entre princesses indiennes et les nobles de la cour d'Espagne, venaient légitimer la domination de la couronne espagnole.

La Conquista

Waskar, qui n'était pas d'accord avec la décision de son père de diviser l'empire en deux (avec deux capitales, Cuzco et Quito) et de le partager avec son demi-frère, lui déclare la guerre et le vainc dans un premier temps. Fait prisonnier, Atau Wallpa réussit à s'évader et prend sa revanche à Yawar Pampa (champ de sang). Waskar, emprisonné à son tour, offre aux Espagnols le double de la rançon versée plus tard à Pizarro par son demi-frère, mais il meurt assassiné par les soldats d'Atau Wallpa. Pizarro arrive à Tumbez avec cent quatre-vingt-onze hommes et vingt-sept chevaux. Ce sera le début d'une invasion qui sonnera le glas d'un empire. En 1532, Atau Wallpa est fait prisonnier et exécuté quelque temps plus tard, lors de son baptême, après avoir reçu le nom chrétien de Jean.
L'Eldorado, un empire où le soleil ne se couche jamais. La rançon des 24 tonnes d'or exigée par Pizarro et payée par Atau Wallpa en 1553 déchaîna les convoitises des conquistadores qui ne doutèrent plus d'avoir atteint les rives de l'Eldorado. Transformant la “mita” en un système de travail forcé, ils enrôlent les Indiens, corvéables à merci, dans les mines et aux travaux des champs. La culture intensive de la coca dans les régions tropicales du continent ainsi que le travail dans les mines s'accompagnent de massacres. Environ huit millions d'Indiens mourront de faim, de froid et de tuberculose à Potosí et à Huancavelica. Un aperçu quelque peu poétique nous en est donné dans le film Aguirre : la colère des dieux, de Werner Herzog. L'économie espagnole va se développer à partir d'un seul centre principalement : Potosí. La Ville Impériale de Charles Quint sera, pendant la durée de la colonisation, le coffre-fort de l'Espagne. Ses trésors financeront les guerres de conquête que l'empereur conduit en Europe et au-delà : de la Terre de Feu à la Californie et le Texas, de Cuba aux Philippines, de Séville jusqu'à Prague…

Organisation sociale de la Conquista

En 1498, soit six ans après la découverte, les Espagnols inaugurent la vente d'Indiens aux enchères publiques sur le marché de Séville. Pour les docteurs de l'Eglise, la qualité d'êtres humains n'appartient qu'aux seuls chrétiens. On doit au pape Paul III d'avoir reconnu une âme aux Indiens. Bien que le concile de Trente établisse par bulle pontificale, en 1537, que “les Américains sont des êtres rationnels”, les Indiens sont réduits à esclavage. Le système d'“encomienda”, auquel ils sont assujettis, est devenu, sous la domination espagnole, la forme la plus absolue de l'exploitation. L'“encomendero” a droit de vie et de mort sur ses sujets. Les Indiens qui résistent sont décapités. Le système implique que la formation et l'évangélisation des Indiens soient entièrement confiées au seigneur espagnol qui, en échange de sa “bienveillance”, se voit attribuer par la couronne des terres ou des mines. Un prêtre pourtant mène une action inlassable en faveur des Indiens : le père Bartolomé de Las Casas, qui alerte Charles Quint et publie des ouvrages célèbres où il prendposition pour la défense des Indiens. Ce sont les Brevisima Relacion de la Destruccion de las Indias, Historia de las Indias et Octavo Remedio où il réclame la suppression de l'encomienda. Il rend également possible la publication des Lois Nouvelles, favorables aux Indiens, mais hélas, restées sans effet. Servir le roi en toute fidélité. Le 20 janvier 1503 est créée, à Séville, la Casa de la Contratación, seule autorité pouvant octroyer le droit de commercer avec les colonies d'Amérique. Là, s'établissaient les permis de négoce, faveurs ou récompenses, dictés par les besoins de la couronne. Le fonctionnement de tout le système colonial dans le Haut-Pérou (Bolivie) était axé sur le “repartimiento”, qui consistait à vendre aux indigènes les produits fabriqués en Espagne ou en Europe (objets pour la plupart inutiles à la population), et sur la mita (adaptation pervertie du système de travail collectif andin dans les mines et les encomiendas) accordés par la couronne espagnole. Pendant près de quatre siècles, les Espagnols installés sur ces terres vivront au rythme de la grandeur du royaume d'Espagne et des nominations des autorités coloniales. En 1573, le vice-roi Francisco de Toledo, envoyé de Charles Quint, réinstaure la mita pour l'exploitation des mines. On a pu voir là une amorce d'organisation capitaliste, puisqu'il était décidé que les Indiens réquisitionnés seraient payés. Ce qui ne changeait pas grand-chose à la condition des mineurs, le prix des denrées indispensables à leur survie dépassant de beaucoup leurs misérables salaires. Toutes les activités n'avaient qu'un but : servir le roi en toute fidelité. Cependant, quelques détournements de fonds, dus à l'oubli ou à la bienveillance des autorités coloniales, n'étaient pas un grand péché contre la couronne.
En 1681, sont publiées à Madrid les Leyes de Indias, les Lois des Indes. A leur propos, un gouverneur espagnol dira : “se respetan pero no se cumplen” (on les respecte mais on ne les applique pas). Des fiestas pour oublier l'exil. Les encomenderos accumulaient d'immenses fortunes et certains disposaient des services de milliers d'indigènes. Les notables de Francisco de Toledo menaient une vie princière grâce au travail des Indiens qui mouraient de faim. Les fêtes et les divertissements se succédaient tout au long de l'année. Comédiens et chanteurs d'opérettes (zarzuelas) venaient en tournées agrémenter les loisirs d'une classe de privilégiés. En témoignent encore nombre de tableaux de l'époque, où la magnificence des habits le dispute à la splendeur des décors.
Trois mots d'origine quechua évoquent bien la situation de l'Indien pris entre le pouvoir colonial et les exigences de sa propre culture : la “tinka” ou le cadeau que fait le patron aux mineurs pour le carnaval (alcool, foulard de couleur et sucreries). Ces largesses serviront au mineur à faire la “challa” ou l'offrande à l'“anchancho”, espèce de génie infernal, créateur de richesses, dont il est impératif d'alimenter l'appétit au risque de le fâcher et d'être dévoré par la mine. Epidémies et évangélisation. Tandis que soies et velours, châles brodés et crinolines parent les Espagnols, l'espace public est insalubre, les immondices s'accumulent dans les rues et les épidémies sont fréquentes. Variole, typhus et maladies vénériennes, apportés par les conquérants, auront facilement raison de la population indigène déjà affaiblie par la famine, tandis que soucieux seulement du salut des âmes, les ordres religieux se disputent un capital de millions d'individus. La majorité des missionnaires arrivés sur les lieux ne se comporte guère mieux que les soldats de l'armée conquérante. Tous sont persuadés de la supériorité de leur race et commettent mille abus, tout en prêchant une religion de charité. Les ordres religieux s'emparent de terres fertiles soustraites aux Indiens. La tyrannie des prêtres sans scrupules vient s'ajouter à celle des colons. De somptueux couvents et églises voient le jour. Tous les Indiens sont obligés de se rendre à la messe, on prend note des absents, qui sont punis. La pureté de mœurs est sévèrement surveillée, les jeux de dés et de cartes sont interdits. Les fêtes familiales ne peuvent être célébrées sans l'autorisation du prêtre. Pour couronner le tout, le clergé fait rouvrir les “obrajes”, les ateliers de tissage, temporairement fermés, où les Indiens travaillent dans des conditions abominables. Mais surtout, ces prêtres ignorants et bornés s'acharnent contre les mythes fondateurs d'une vieille civilisation et, parallèlement au génocide perpétré par les conquistadores, s'appliquent à détruire l'identité et la cohérence d'une pensée religieuse qui leur semble diabolique.
La déesse mère Pachamama est transformée en Vierge brune, telle la Vierge de Copacabana qui portait le nom d'un dieu pré-inca Kopakawana, adoré sur les bords du lac (voir le chapitre consacré à Copacabana, dans “Route de la Pachamama”). Illapu, le dieu de l'Eclair et du Tonnerre, est remplacé par Santiago (saint Jacques), lequel reste encore de nos jours le patron d'un grand nombre de villages. L'art se doit de se nourrir exclusivement des thèmes bibliques ou de ceux glorifiant l'envahisseur, représentant de Dieu sur la terre.
Appliquant les principes d'une esthétique étrangère, la peinture coloniale nous a laissé des œuvres stéréotypées, qui témoignent de la violence infligée à l'identité des peuples autochtones.

Les vice-royautés redéfinies (1776)

Le territoire actuel de la Bolivie comprend la région nommée jadis le Alto Perú (Haut-Pérou). L'expression “ça vaut un Potosí” qui est l'équivalent, par antinomie, de “ce n'est pas le Pérou”, vient du fait que les richesses du Pérou étaient en grande partie celles de Potosí (voir “Route de l'Argent”). Le territoire de la Bolivie actuelle occupe trois millions de km2 et s'appelle la Royale Audience de Charcas.
La vice-royauté du Pérou englobait les territoires espagnols de l'Amérique du Sud : Venezuela, Colombie, Panamá, Equateur, Pérou, Bolivie, Chili, Argentine et Paraguay,
et ceci jusqu'en 1717, date de la création de la Nouvelle-Grenade (Colombie, Equateur, Venezuela et Panama). L'année 1782 voit naître la troisième vice-royauté, celle du Rio de La Plata (Buenos Aires avec Argentine, Uruguay, Paraguay et Bolivie) divisée en huit “Intendencias” : Buenos Aires, Córdoba, Salta, Potosí, Charcas, La Paz, Asunción et Santa Cruz. Administrativement, le Haut-Pérou est rattaché à la vice-royauté de Lima et plus tard, à celle du Rio de La Plata (lire Argentine).
L'Empire espagnol, tiraillé par les administrations de ces deux colonies, finit par accepter le libre commerce avec les autres Etats d'Europe, l'Angleterre principalement. La loi est ratifiée par le vice-roi du Rio de La Plata en 1778.

Guerre de l'indépendance (1810-1825)

Les martyrs indiens (1781-1800). Bien des groupes indiens entrèrent en résistance contre l'envahisseur. Certains même firent trembler le pouvoir espagnol. En 1623, le franciscain Bernardino de Cárdenas promit le pardon aux Indiens, à la suite de quelques troubles, mais en octobre 1624, il finit par en pendre deux : Gabriel Guanaiquite et Gabriel Hagla. Par ailleurs, certains Indiens de haut rang, nommés “curacas”, étaient employés par les colons à des tâches administratives, comme celle de collecter les impôts. Rôle ambigu, qui leur assurait autorité sur les Indiens mais qui les obligeait à rendre des comptes aux Espagnols.
Ainsi, en 1781, Tomás Katari “curaca”, collecteur d'impôts, fut jeté dans un précipice par les Espagnols, ce qui provoqua un soulèvement dirigé par ses frères, qui furent eux, pendus à Chuquisaca. Katari connut le même destin que Tupak Amaru qui prit la tête du soulèvement indien au Pérou et qui fut écartelé par les Espagnols. Julián Apaza appelé également Tupak Katari, patronyme forgé à partir des noms de deux martyrs indiens, assiégea la ville de La Paz pendant des mois. Les chroniques rapportent que les Espagnols durent manger leurs souliers en cuir. Mais lui aussi fut pris, écartelé et sa femme Bartolina Sisa pendue. C'est ainsi que les Indiens furent les premiers à initier le mouvement de rébellion qui conduira bientôt aux guerres de l'Indépendance.
Le rêve de Simon Bolívar (1783-1830). Simon José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios naquit à Caracas en 1783. La Grande-Colombie pour laquelle il avait tant combattu n'a pas encore vu le jour mais, deux siècles après sa mort, en 1995, un membre du congrès de l'Equateur a pourtant proposé encore que la Bolivie, l'Equateur et le Pérou ne fassent plus qu'un seul pays… On connaît par la “doctrina Bolívariana” (la doctrine de Bolívar) l'ardente volonté du Libertador de cimenter l'union des pays du continent, par opposition à la doctrine Monroe, du président américain du même nom qui, avec sa phrase “l'Amérique aux Américains”, inventa en quelque sorte le slogan de l'impérialisme des Etats-Unis avec ses différentes facettes : économique d'abord, politique et idéologique ensuite. Bolívar commence à rêver d'une Amérique latine unie lors de son séjour à Paris. Il assiste au sacre de l'empereur Bonaparte à Notre-Dame et il est fasciné par ce personnage mégalomane qui veut construire une Europe forgée par les idéaux et les changements politiques apportés par la Révolution française. Une question tracasse Bolívar : comment affronter ceux qui, plus tard, vaincront ce même Napoléon Bonaparte et ses puissantes armées ? L'Espagne, bien qu'affaiblie, reste la première puissance mondiale de l'époque. Bolívar songe alors à ceux qui avaient détruit l'Invincible Armada, les Anglais. San Martín, Bolívar et Francisco de Miranda vont aussi d'entrée de jeu lier le sort économique de leurs futurs pays et l'indépendance pour laquelle ils se seront tant battus. En s'appuyant sur l'aide logistique de l'Angleterre, San Martín entame la libération de l'Argentine et du Chili, dès les années 1810. Sans la constitution de véritables armées de libération, les mouvements d'indépendance locaux, qui commencent à éclater dès 1809 à Charcas et à La Paz, ne seraient jamais venus à bout de l'ennemi. Vers 1815, l'indépendance de ces deux pays est acquise. A partir du nord, Bolívar commence à descendre les Andes avec ses “lanceros colombianos”, libérant, bataille après bataille, les territoires de la Grande-Colombie : le Venezuela, l'Equateur et la Colombie actuelle.

Les luttes d'indépendance (1809-1825)

Dès les premiers soulèvements, la vie devint très tumultueuse dans les provinces du Haut-Pérou. Les marchandises n'arrivent plus avec la fluidité à laquelle étaient habitués les señores. Apparaissent aussi les Juntas
o Cabildos (réunions publiques, qui abrogeaient de fait l'autorité des fonctionnaires de la couronne…). Des personnalités prennent les armes et organisent une lutte de guérilla
(à noter que le terme espagnol est utilisé pour la première fois en 1814). Remontant jusqu'à Lima, l'armée de San Martin libère quelques provinces du Pérou, mais les troupes royalistes, concentrées là où se trouvait le joyau de la couronne, ne lui permettent pas de libérer le Haut-Pérou. San Martin se rend à Guayaquil, où fut scellé l'Abrazo (l'accolade) de los Libertadores, et laisse à Bolívar la liberté d'intervenir dans les provinces du Pérou s'il lui était demandé. En effet, Torre Tagle, qui se voit encerclé par les forces royalistes de La Serna et Olañeta, lance un appel au nom de l'Assemblée constituante du Pérou, à José Antonio de Sucre, appel que celui-ci retransmet à Bolívar. Antonio José de Sucre fait signer l'appel à l'armée colombienne de Bolívar. Ce dernier attendait des renforts que Santander, vice-président de la Nouvelle-Grenade (Colombie), ne voulait pas lui envoyer. C'était plus qu'ennuyeux…
Vers 1823, l'essentiel de l'empire espagnol de l'Amérique du Sud est tombé. Bolívar se voit proposer la présidence du Pérou alors que les armées espagnoles se concentrent au sud-est du Pérou et dans le Haut-Pérou. A la tête de quelque cinq mille hommes, Sucre affronte une armée très puissante, composée des forces d'élite des troupes royalistes, et la vainc ; les troupes royalistes comptaient environ douze mille soldats à la bataille d'“Ayacucho” (en quechua, le coin de la mort).
La bataille d'Ayacucho, en novembre 1824, marque l'accession à l'indépendance de la puissante vice-royauté du Pérou. Les terres libérées par Bolívar s'étendent depuis le Panama actuel jusqu'à la pointe sud de la Bolivie, telle que ses frontières la définissent aujourd'hui. Environ sept millions de km2. Une vraie puissance régionale.

La république de Bolívar

Coup de théâtre ! Pour fêter la fin de la guerre de quinze ans (c'est ainsi qu'on désigne la guerre d'Indépendance en Amérique du Sud), voilà que Sucre se voit proposer la création d'un Etat à la gloire du Libertador, la république de Bolívar. Le président du Pérou voit d'abord d'un mauvais œil cette sécession du plus riche pays des Amériques. Mais bientôt, en observant le comportement de la naissante classe dominante du Pérou, il se dit que le Haut-Pérou et sa montagne d'argent de Potosí (qui d'ailleurs continue toujours à produire), peut offrir un terrain idéal pour lancer les réformes politiques et économiques dignes de son rêve d'union latino-américaine. C'est parti pour la Bolivie ! Le 25 août 1825, naît à la Casa de la Libertad de Charcas, aujourd'hui Sucre en l'honneur de l'illustre maréchal de Bolívar, un pays peuplé de trois millions d'habitants, immensément riche, et le deuxième le plus étendu du continent après les colonies portugaises de l'époque (le Brésil) et l'Argentine qui existe déjà. Bolívar est loin d'imaginer que pour sa “fille préférée” ainsi que pour lui-même, le pinacle est atteint. Bolívar régnant sur la montagne d'argent de Potosí est le moment de gloire de la Bolivie, qui, en ce même instant (26 octobre 1825), est le plus puissant pays de la région. Bolívar dit ce jour : “Nous avançons vainqueurs depuis les côtes de l'Atlantique. En quinze années de combats de géants, nous avons détruit cet édifice de tyrannie, qui s'est formé en toute tranquillité pendant trois siècles de vols et de violences. Quelle liesse peut être la nôtre de voir restitués, par notre persévérance et notre effort, leurs droits à des millions d'hommes ! Quant à moi, debout sur cette opulente masse d'argent dénommée Potosí, qui éveille l'étonnement et l'envie de l'univers, et dont les riches veines ont, pendant trois cents ans, nourri le trésor public de l'Espagne, je tiens pour rien cette opulence quand je la compare avec la gloire d'avoir brandi depuis les plages brûlantes de l'Orénoque, l'étendard victorieux de la Liberté.” Présent aussi ce jour-là, le maître de Bolívar, Simon Rodriguez, avait assisté quinze ans auparavant au serment du mont Avenino, à Rome : “Je jure devant vous… je ne donnerai de repos à mon bras ni à mon âme jusqu'à ce que je casse les chaînes qui nous oppriment par la volonté du pouvoir espagnol.”
La traversée des Andes à partir des savanes vénézuéliennes ne fut pas une mince affaire pour Bolívar, surtout avec une armée minoritaire. Mais il était en train de constituer l'un des Etats les plus puissants du monde grâce à son courage et son entêtement. La jet-set de l'époque offrait son assistance ou ses enfants pour le servir. Ainsi, Joseph Bonaparte qui demandait le titre d'aide de camp pour l'un de ses neveux, fils de Murat, ou sir Robert Wilson qui accompagnait Wellington : “Londres s'est électrisé devant l'éclat de vos prouesses… Le portrait de Votre Excellence est exposé chez moi. C'est le palladium de mon foyer… J'ambitionne pour Bedfort (son fils) la permission de conserver son grade de colonel de l'armée colombienne. Aide de camp du général Bolívar, Libertador-Président, c'est le plus beau titre dont on puisse se prévaloir en Europe”… Ou encore : “L'Europe libérale a les yeux fixés sur la vie de Votre Excellence… Rien ne peut égaler le prix que j'attache à votre amitié et à votre estime, mon admiration et les vœux que je fais pour Votre Excellence datent de nos premiers efforts pour la cause patriotique.” (La Fayette) La boucle était bouclée. Mais hélas, en dépit d'un départ plus que réussi, le vent commençait à tourner.

La première Constitution de la République de Bolivie

Bolívar rédige lui-même la constitution politique de la Bolivie. Personne au monde n'a encore réussi à parfaire le travail de ce visionnaire qui anticipait le futur. Aujourd'hui, pourtant, certaines parties de son programme original restent lettre morte dans les pays qu'il a lui-même libérés.
A la même époque, il charge son maître, don Simon Rodriguez, de la création d'un nouveau concept d'enseignement : une école qui ferait abstraction des classes sociales, des races et des sexes. L'éducation devra être partagée entre la partie pratique (les travaux manuels, l'agriculture) et l'enseignement théorique. Cette vision révolutionnaire des choses est d'autant plus mal reçue que la nouvelle classe dirigeante est blanche, catholique, rétrograde et voit d'un très mauvais œil le libre accès des Indiens au savoir. Les bâtons seront mis dans les roues, Simon Rodriguez devra quitter la capitale en 1826, un an après le départ de Bolívar. Eduardo Galeano écrit dans Les Mémoires du vent que Rodriguez a été évincé sous prétexte qu'il ne gérait pas bien le budget de son affectation.
Le labyrinthe du “Libertador”. Gabriel García Marquez raconte le crépuscule du plus fascinant des Latino-Américains du XIXe siècle dans Le Général dans son Labyrinthe. Après avoir été l'objet de multiples tentatives d'assassinat, et rendu amer par le congrès de Panama qui met fin à son rêve d'un seul Etat sud-américain, Bolívar termine son existence, brisé par la désillusion et la tuberculose, en 1830. Il s'éteint, après une traversée de la rivière Magadalène, dans la plus grande pauvreté. Il meurt vêtu de la chemise qu'un cacique (un dignitaire indien) lui avait offerte, signifiant ainsi son attachement au Nouveau Monde qu'il avait tant voulu transformer. Quant à la Bolivie, elle n'avait pas encore terminé son chemin de croix…

La république défigurée (1825-1900)

Des remous dans la jeune république. Pour mieux faire comprendre toute la période républicaine jusqu'à nos jours, il faudra beaucoup parler d'économie. Les guerres, coups d'Etat et révolutions que la Bolivie a connus ont été dominés par les questions économiques. La première période peut se résumer par les tiraillements d'intérêts des Espagnols, créoles et métis face aux Indiens qui étaient d'une certaine manière protégés par les propositions du Libertador.
Il faut savoir que la situation stratégique de la Bolivie a été la cause des démembrements territoriaux égalant à une fois et demi sa surface actuelle. Au XIXe siècle, la Bolivie occupe un territoire gigantesque au cœur de l'Amérique du Sud. Elle possède un accès direct au Pacifique à travers le département de Potosí, appelé plus tard Atacama, et un accès indirect à l'Atlantique, par le biais de la rivière Paraná. Forte de richesses naturelles innombrables, la Bolivie éveille la convoitise de ses voisins, dès le début. Malheureusement, sa classe dominante, surtout dans la partie andine, se montre plus occupée par ses dissensions internes que par l'exploitation judicieuse d'une manne inépuisable de richesses.
Présidents et stabilité politique. Après deux mois d'exercice de sa présidence à vie, Bolívar laisse à son vice-président Antonio José de Sucre, le soin de s'occuper de sa “fille de prédilection”. Sucre ne pourra pas imposer aux couches dirigeantes les nouvelles lois élaborées par Bolívar. Il doit affronter les soulèvements intérieurs contre les grenadiers colombiens (l'armée de libération) et surtout des attaques péruviennes qui finissent par l'affaiblir. Il essaie de reprendre le contrôle mais, pendant un soulèvement, il est blessé et emprisonné. Le nouvel Etat ne disposait pas des flux d'argent de Potosí à cause de la baisse de production d'argent mais, surtout, à cause de la dette contractée auprès de l'Angleterre pour payer l'armée colombienne. Ne réussissant pas à imposer l'impôt unique, Sucre se voit forcé de s'attaquer à la propriété de l'Eglise et de confisquer ses biens urbains et ruraux. Attaqué par Gamarra et Andrés de Santa Cruz, il devra démissionner, puis partir prêter main-forte à Bolívar (à quoi l'obligeait le traité de Piquiza) qui était écarté du pouvoir en Colombie. Sucre mourra plus tard, en Equateur, dans un guet-apens provoqué par le même type de conflit de classe et de pouvoir économique qui l'avait déjà obligé à quitter la Bolivie.
Nommé président, Santa Cruz, reprenant en partie l'idée de Bolívar, cherche à constituer une confédération entre le Pérou et la Bolivie. Cette initiative sera mal vue par l'Argentine et le Chili qui s'allieront pour faire échouer le projet, défaisant la Bolivie à la bataille de Yungay. En 1841, Gamarra essaiera de nouveau d'annexer la Bolivie au Pérou, mais il sera finalement battu par le président bolivien Ballivian. En 1845, Ballivián et Frías rendent obligatoire l'enseignement religieux (retour à la case départ).
En 1848, Belzú prend le pouvoir et donne à son gouvernement une orientation populiste. Petit à petit, se met en place en Bolivie, à partir de Sucre, une nouvelle oligarchie, celle de l'argent. Les mines du sud du département de Potosí sont à l'origine d'une richesse qui permettra un nouvel essor de la ville universitaire des vallées andines. Dans les années 1850, les mineurs de l'argent soutiennent José María Linares, un civil qui s'érigera en dictateur. Il se charge de changer le protectionnisme et lance l'émission de monnaie “feble” (faible). L'argent est dévalué du jour au lendemain par l'émission massive de pièces de monnaie. On assiste en Bolivie, comme dans le monde entier, aux dernières années de l'étalon argent. Ce premier essai de libéralisme économique sera finalement jeté par-dessus bord par l'un de ses collaborateurs, José María Achá. Arrivé au pouvoir, ce dernier tentera d'accomplir le désir de Bolívar en rendant la terre aux paysans. Il sera déposé par le bijou de l'histoire bolivienne : Mariano Melgarejo. Melgarejo, l'antihéros (1864-1872). Mariano Melgarejo est né dans la paisible bourgade de Tarata, dans le département de Cochabamba. On lui a imputé la plupart des grandes pertes territoriales de la Bolivie. Notamment celle qui allait déclencher la guerre du Pacifique, en 1879, privant la Bolivie de son accès à la mer, ou encore celle du Mato Grosso qu'il échangea avec le Brésil contre un cheval et la décoration Cruzeiro do Sul. Melgarejo n'était en fait que la manifestation la plus terrible et anecdotique de l'oligarchie de l'argent bolivienne. Il est à noter que, parmi ses ministres et assesseurs, se trouvait la crème de l'intelligentsia du pays. Cette oligarchie était déjà à l'époque profondément liée aux intérêts économiques chiliens et anglais. Chiliens et Anglais exploitaient l'argent avec elle, mais soupçonnaient déjà que le département bolivien d'Atacama gardait d'énormes réserves de matières premières. Certes Melgarejo expulsa l'ambassadeur anglais de La Paz, attaché par force sur un âne. Ceci valut à la Bolivie la colère de la reine Victoria, qui ordonna à la Royal Geographic Society de rayer ce pays de la carte (anecdote étonnante, ces cartes existent vraiment !). Melgarejo fut un personnage d'une notoire ingéniosité et d'un abominable mauvais goût. Il obligeait ses ministres à embrasser les fesses de doña Juana Sanchez, sa femme, et forçait ses colonels à boire une casserole de chicha après leur avoir refusé une invitation.
Toujours est-il que c'est à partir du gouvernement de Melgarejo que commence la longue litanie de pertes territoriales de la Bolivie. C'est également Melgargio qui dépouilla de leurs terres les communautés paysannes, en donnant 60 jours pour acheter et acquérir les titres. Ce fut l'explosion : 20 000 Indiens marchèrent sur La Paz, ce qui réussit à ébranler son pouvoir. Finalement, il fut déposé par Agustín Morales (1871-1873).
Quelques petites années et deux ou trois (petits) présidents nous amènent au coup d'Etat (1876-1879) qui ouvrira les portes du Palacio de Gobierno au général Daza.

La guerre du Pacifique (1879-1884)

La perte de l'accès à l'océan Pacifique aura de grandes conséquences pour la Bolivie. Hilarión Daza décrétra un impôt de 10 Cts par quintal de salpêtre exporté par la Compagnie de salpêtre d'Antofagasta. Ce qui mettra fin au traité, interdisant l'augmentation des impôts, signé en 1874 avec les Anglais. Le 12 février 1879, le ministre lénipotentiaire du Chili demande à ce qu'on lui rende son passeport et déclare la rupture des relations diplomatiques avec la Bolivie, le 14 février les troupes chiliennes occupent le port d'Antofagasta et ce sera le début de l'enfermement du pays. Le Chili préparait cette action depuis deux ans, en achetant des armes et des bateaux à l'Allemagne avec l'appui des Anglais. La Bolivie, pour sa part, tiraillée par des conflits intérieurs, avait complètement négligé la défense de son territoire.
Malgré le traité d'alliance avec le Pérou et face à sa défaite militaire, la Bolivie se retire de la guerre (1880), laissant le Pérou affronter les troupes chiliennes qui finiront par occuper Lima (1881). Il faut signaler le rôle plus qu'obscur que joua l'oligarchie de l'argent bolivienne dans le conflit. Ses participations dans des sociétés chiliennes laissent à penser qu'elle n'est pas sans avoir une responsabilité dans le fait que l'armée bolivienne mit un an et demi avant d'affronter les Chiliens. On parle d'un traité secret entre les oligarques et les Chiliens, qui aurait été signé à Pulacayo.
Toujours est-il que la Bolivie a perdu son accès à l'océan Pacifique, ce qui sera lourd de conséquences pour l'avenir du pays. Sans le port d'Antofagasta, les coûts des importations et des exportations seront fortement pénalisés. La Bolivie perdra aussi d'immenses gisements de salpêtre et de cuivre (la mine de cuivre de Chuquicamata, la plus grande au monde, se trouve dans l'ancien département bolivien d'Atacama).
Cette invasion va provoquer une vague de ressentiment envers le Chili, sentiment qui sera exploité par les gouvernements futurs pour cimenter une cohésion nationale dans les moments de crise. Un ressentiment perceptible encore de nos jours, mais peut-être plus tout à fait justifié cent quinze ans après…
Les années 1880 verront l'arrivée en force des conservateurs (les patriarches de l'argent) qui prendront le pouvoir par l'intermédiaire du général Campero, lui-même de tendance libérale et actionnaire de la compagnie de mines de Huanchaca (celle qui pactisa avec les Chiliens). Lors des élections de 1884, l'industriel Gregorio Pacheco (conservateur, également issu de la Huanchaca) sera appelé à la tête de l'Etat. Il ne prendra pas de mesures importantes, mis à part le traité de trêve, en 1886, avec le Chili et l'inauguration du télégraphe. Les élections de 1888 porteront au pouvoir Aniceto Arce (un ex de la Huanchaca, lui aussi) dont l'attitude pacifiste vis-à-vis du Chili lui vaudra l'accusation de pactiser avec l'ennemi. Il aura l'occasion d'inaugurer le premier chemin de fer qui relie Antofagasta à sa mine de Huanchaca. Les élections de 1892 verront l'arrivée au pouvoir de Mariano Baptista, les libéraux, malmenés, ayant été écartés de la course présidentielle. En 1896, le Parti libéral est battu aux élections et c'est Severo Alonso qui assumera la présidence.

Les libéraux au pouvoir

En 1898, éclate à La Paz une révolution dirigée par un Comité fédéral. Cette révolution sera appuyée par les Indiens avec, à leur tête, Willka Zárate. Les Indiens s'étaient déjà distingués par le siège de l'église d'Ayo Ayo où s'étaient réfugiés les partisans du gouvernement. Cet épisode se terminera par la mise à mort des assiégés, y compris le curé dont la tête sera le vase de libation des Indiens révoltés. Cette insurrection des Indiens fut soutenue par les libéraux qui leur promirent la restitution des terres. Finalement, sous l'impulsion du colonel Pando, la révolution, de fédérale, deviendra libérale. Il appellera à une Convention nationale à Oruro, laquelle proclamera le général Pando président constitutionnel. Le gouvernement s'installera à La Paz (ce qui explique pourquoi le siège du gouvernement de la Bolivie est à La Paz et sa capitale à Sucre). En 1899, éclate la révolution du territoire de l'Acre, frontalier avec le Brésil. Après maintes péripéties, cette région sera cédée au Brésil par le traité de Pétropolis. En échange, le Brésil dédommagera la Bolivie avec deux millions de livres sterling et un chemin de fer qui ne sera jamais construit. Cette nouvelle sécession eut pour mobile le boom du caoutchouc. Ce sont les années où les Fitzcarraldo et autres señores de la goma font fortune grâce aux arbres de l'Amazonie. Ce traité, une fois de plus mal négocié, n'est qu'un prélude à celui de 1904, par lequel la Bolivie va perdre légalement toute possibilité de retrouver son accès à la mer. Le métal du diable (1900-1946)
Le siècle qui commence va voir l'essoufflement du pouvoir de l'oligarchie de l'argent et l'ascension d'un obscur personnage, du nom de Simon Patiño qui, petit à petit, saura concentrer entre ses mains les mines andines d'étain, le métal du diable comme l'appelle l'écrivain bolivien Augusto Céspedes. Jusqu'en 1952, il sera littéralement le patron d'une Bolivie toujours très riche, mais exploitée et gérée comme un château féodal.
En 1904, les élections donnent vainqueur Ismael Montes, à qui l'on doit le développement de l'instruction publique. La même année, Montes est obligé par le Chili à signer une trêve en échange de laquelle il exige la construction du chemin de fer Arica-La Paz, avec libre transit pour les marchandises boliviennes ainsi qu'une indemnisation de 4 millions de livres sterling. Montes était loin d'imaginer qu'il cédait au Chili le territoire qui allait assurer jusqu'à 60 % des exportations chiliennes, grâce notamment à Chuquicamata. En 1909, la présidence est transmise à Eliodoro Villazón. En 1913, Montes reprend la tête du gouvernement. Pendant son deuxième mandat, se forme le Parti républicain. Le Dr. José Gutierrez Guerra est investi président en 1917. Il n'apporte pas de grands changements et laisse le pouvoir, en 1920, à la suite du coup d'Etat des républicains. En janvier 1921, le dirigeant des républicains, Bautista Saavedra, est investi président. C'est sous son gouvernement que la compagnie pétrolière Standard Oil signera un contrat d'exploitation du pétrole bolivien. Cette période correspond aussi au début des conflits liés à l'or noir, conflits qui vont coûter à la Bolivie le territoire du Chaco et l'entraîner dans une guerre atroce avec le Paraguay. Après l'annulation des élections de 1925, le nouveau président, légitimement élu en 1926, est Hernando Siles. Cherchant une réélection, il sera déposé par une junte militaire en 1930. Cette junte acceptera l'autonomie universitaire et appellera à des élections en 1931. Cette même année, Daniel Salamanca est élu président de la République. Il approuve une loi sur le divorce qui soulèvera les protestations du clergé.

La guerre du Chaco (1933-1936)

En 1932, le Paraguay occupe la garnison bolivienne de Laguna Chuquisaca. Les hostilités commencées ne s'arrêteront qu'en 1936. Ce sont des suppositions relatives à la richesse pétrolière du Chaco qui sont à l'origine de cette guerre. La Standard Oil estime que le Chaco contient de grands gisements de pétrole. La Royal Dutch Shell pense de même et pousse la Bolivie à envahir le Chaco pour s'approprier ses richesses. 60 000 morts et 200 000 blessés seront nécessaires pour se rendre finalement compte que le Chaco est tragiquement vide. Vide de pétrole, mais baigné de sang et hanté par les fantômes de ces soldats boliviens et paraguayens qui se sont battus pour rien… En 1934, des élections sont organisées. Le vainqueur en est le penseur Franz Tamayo, mais le président en exercice est déposé par Luis Tejada Sorzano, son vice-président. Cependant, il est lui-même déposé par le commandement de l'armée, avec Germán Busch à sa tête. Le gouvernement est alors confié au général David Toro. Toro va nationaliser la Standard Oil et créer la YPFB, la compagnie du pétrole bolivien. Son successeur, Germán Busch, décrètera une loi sur les Mines qui pourrait bien être à l'origine de sa mort mystérieuse. Il voulait que les devises que rapportait la vente de l'étain soient remises à la Banque centrale. La loi fut abolie après son “suicide”. Il fut, à 39 ans, le plus jeune président de la Bolivie. Le gouvernement militaire qui s'installe appelle à des élections qui, en 1940, amènent le général Peñaranda à la tête de l'Etat. En décembre 1942, Peñaranda ordonne le massacre des mineurs de Catavi, ce qui n'augmente pas sa popularité. Il doit se plier, entre autres, au diktat des barons de l'étain qui imposent l'exemption de tout impôt afin que la Bolivie puisse vendre à bas prix l'étain que les alliés utilisent dans la Deuxième Guerre mondiale. Il sera écarté du gouvernement par une junte militaire dirigée par le major de l'armée, Gualberto Villarroel. Celui-ci suscitera l'élection d'une Convention qui le nommera président en 1944. Les lois sociales que ce président fera ensuite édicter ne seront pas du goût des maîtres du pays, les “barons de l'étain”, dirigés par Patiño.
La patiñocratie. Il y a, en Bolivie, une expression pour nommer une clique, c'est la “Rosca”, appliquée à l'origine à celle représentée par les “barons de l'étain”. Un Etat au-dessus de l'Etat. L'expression est due au président Saavedra. La Rosca est formée d'industriels mineurs, Patiño, Aramayo et Hoschild.
Voici une note trouvée dans les poches d'un mineur mort en prison : “L'entreprise Patiño, ne vit pas seulement de l'exploitation des travailleurs des mines. Mis à part l'alchimie raffinée qui transforme les poumons en or, Patiño connaît la diabolique façon de convertir le sang des Indiens en richesse et bien-être. Celui qui opprime le pays avec l'aide du capital financier a voulu faire des expériences avec l'exploitation féodale… Julio Ortiz est gérant de ses propriétés à Cinti, il abuse des Indiens en exigeant le droit de cuissage et le “diezmo” (10 %)… Ils ont raison, les Indiens et les mineurs, de former un seul bloc pour détruire ce sinistre poulpe appelé bourgeoisie féodale. Patiño, grand capitaliste et gamonal, les esclaves de “tes” mines et de “tes” terres sont en rébellion.”
La patiñocratie s'allie avec le PIR (Parti “communiste” qui recevait les ordres de Moscou) et initie le “sexenio rosquero” (six années de Rosca). Ils se montrent favorables à la pendaison de Villarroel qui affichait des opinions populistes. En 1947, le PIR va diriger le massacre des mineurs à Potosí. Ce sera le point fort de l'alliance Rosca-PIR.

La révolution bolivienne (1946-1964)

De la théorie à la praxis. En novembre 1946, les mineurs boliviens organisent un congrès à Pulacayo où sera approuvée la fameuse Thèse de Pulacayo, rédigée par Guillermo Lora, qui reprend la plupart des revendications des mineurs exploités par la Rosca. Elle prône, entre autres, l'occupation des mines, l'échelle mobile de salaires et des heures de travail, la prise du pouvoir par les ouvriers ainsi que la formation de milices ouvrières. C'est une réponse au retour de la Rosca au pouvoir et un véritable manifeste qui déclenche la résistance ouvrière. Celle-ci finira par impulser une révolution nationale avec, à sa tête, le M.N.R. (Mouvement nationaliste révolutionnaire). Le dirigeant du M.N.R., Victor Paz Estenssoro, qui fut élu en 1951, puis exilé en Argentine, prendra la tête du gouvernement.
1952 : espoirs et désillusions. Dans la foulée du soulèvement des ouvriers des mines et des usines textiles, l'armée est remplacée par des milices. Le gouvernement de la Rosca renversé, le nouveau gouvernement proclame la nationalisation des Mines, avec un contrôle ouvrier, l'éducation gratuite pour tous et le suffrage universel. Après la révolution mexicaine (1910-1919) et avant celle de Cuba (1959), la révolution bolivienne marque une étape essentielle dans l'accession à la scène politique des ouvriers boliviens.
En 1953, les paysans occupent les terres ce qui oblige le gouvernement à promulguer la réforme agraire. La servitude est abolie, du moins par décret. 12 ans… 12 ans. Douze ans, soit le double de la période nommée “le sexenio” (les six ans) des gouvernements de la Rosca. Ces années verront le passage du MNR d'une position anti-américaine à pro-américaine.
Une fois les mines nationalisées, les propriétés minières sont attribuées à la COMIBOL (Corporation minière de la Bolivie). Les mines représentent à l'époque plus de 80 % des revenus du pays. Obligés de partir, les barons de l'étain se font grassement indemniser. Mais Patiño and Co. n'a plus besoin de l'étain bolivien. Il est riche de bien d'autres investissements en Malaisie, au Mexique et surtout en Angleterre, où il continue à contrôler les prix de l'étain. Les cotations de cette matière première se font à Londres, et lui-même est propriétaire d'une fonderie d'étain à Liverpool.
En 1956, est élu président Hernán Siles Zuazo, celui qui avait tenté un coup d'Etat contre le gouvernement militaire de la Rosca, en 1952, et qui assura l'intérim avant que le chef historique du MNR, Victor Paz, soit rentré de son exil en Argentine. H. Siles appliquera des mesures économiques assez contraignantes pour les Boliviens, celles du Plan Eder de stabilité monétaire. 1956 est l'année de la première restructuration de la dette latino-américaine, avec un plan d'ajustement à l'appui (trente ans plus tard, les mesures de 1985 en Amérique latine n'en seront en fait qu'une répétition à plus grande échelle). Les mineurs ripostent par une grève générale, suivie d'une grève de la faim. Après avoir offert sa démission, H. Siles réussit à mater les grévistes et assure finalement son mandat jusqu'en 1960. En 1959, un coup d'Etat manqué des militants du FSB s'achève par le massacre des “phalangistes”, dont leur caudillo O. Unzaga. En 1960, Victor Paz est réélu avec son vice-président, le général Barrientos. C'est une période de troubles et de remous parmi les universitaires et les ouvriers des mines. En août 1964, Victor Paz est reconduit pour un troisième mandat. A la suite de nombreux troubles, il occupe l'Université de La Paz et emprisonne les femmes qui faisaient la grève de la faim pour que leurs maris, syndicalistes emprisonnés, soient libérés. Les affrontements avec les mineurs se succèdent et finissent par un massacre à Sora Sora (octobre 1964). En novembre, les manifestations des universitaires feront sortir les soldats dans la rue.

La Bolivie à la caserne (1964-1982)

A l'issue de violents affrontements dans les villes, le général Barrientos s'empare du pouvoir et, très vite, supprime les milices. Barrientos, comme une grande partie de ses successeurs, se réclamera “issu des idéaux de la Révolution nationale”. Sa politique, favorable envers les multinationales, montrera à quel point il en était loin.
Pendant son gouvernement, les salaires des mineurs vont diminuer de moitié et il envisage même la dénationalisation des mines. Les frictions avec les mineurs et les étudiants des universités l'obligent à s'affronter aux premiers, qui revendiquent des réévaluations salariales, et aux seconds, barbus castristes arrivés en Bolivie pour créer “un, deux ou plusieurs Viêt nam”.

Le “Che”

Le héros argentin de la révolution cubaine, Ernesto “Che” Guevara, se rend clandestinement en Bolivie pour organiser le “foco armado” (noyau armé). C'est l'application de sa théorie de la Guerra de guerrillas, un livre qui circulera en même temps que la Révolution dans la révolution, du Français Régis Debray, aujourd'hui guérillero retraité. Ces thèses l'amènent à organiser une armée de libération nationale (ELN), qui sera composée de volontaires cubains ainsi que de guérilleros d'autres pays d'Amérique du Sud. Mais les actions éclateront avant l'heure, le Che et les siens ayant été trahis. Son soutien le plus important, le Parti communiste bolivien (héritier du PIR), lui fera également défaut. Ceux qu'intéresse cet épisode historique consulteront avec profit le journal de campagne du Che en Bolivie : il y traite les communistes boliviens de “porcs qui veulent des dollars”.
Fin 1995, à New York, le général bolivien à la retraite, M. Vargas, a levé le secret qui entourait le lieu d'inhumation du grand guérillero. Il a également rapporté que le Che, face au tortionnaire qui s'apprêtait à l'abattre, dit : “tire lâche, tu vas tuer un homme”. Cette histoire s'achève en juillet 1997, avec une nouvelle qui fait la une de Newsweek : Vive le Che ! On a enfin trouvé les restes d'Ernesto Che Guevara dans une fosse commune, à Vallegrande. Le petit bourg près de Santa Cruz acquiert à nouveau une renommée internationale qui va faire de lui un lieu de pèlerinage d'un nouveau genre. En ce qui concerne le saint de la révolution cubaine, ses restes seront transportés à La Havane pour les cérémonies qui lui sont dues, tandis que s'éternisent le blocus imposé par les Etats-Unis et l'entêtement de ses dirigeants.
Quelques mois avant la mort du Che, les mineurs furent accusés par le gouvernement de vouloir lui venir en aide.
Le massacre de la Saint-Jean (juin 1967), qui s'ensuivit dans les centres miniers, constitue un épisode tragique de l'histoire contemporaine de la Bolivie. Il sera à l'origine de nouvelles poussées du mouvement ouvrier bolivien, qui pèsera de tout son poids politique dans la vie du pays. Les années qui suivront verront encore s'accroître la résolution des mineurs.
Après la mort du Che, la Bolivie devait rentrer dans l'ordre des généraux. A cette époque, même les peintures murales se trouvaient en prison (vous pourrez le constater à La Paz…).

Une petite promenade sur la Plaza Villarroel, à La Paz, vous mènera au musée de la Révolution nationale, situé au centre de ladite place. Ce musée conserve des peintures murales que l'UNESCO avait prises sous sa protection après le coup d'Etat de 1980. Ce n'est pas touristique, mais ceux qui aiment l'art sauront les apprécier. De plus, vous y retrouverez des personnages qui vous paraîtront familiers, après la lecture de ce chapitre.

Quelques jours avant de se proclamer dictateur, le général Barrientos périt dans un accident, son hélicoptère s'étant écrasé sur la terre qui le vit naître, à Cochabamba.
Son vice-président, Luis Adolfo Siles, assurera la charge présidentielle (avril 1969) jusqu'au coup d'Etat du général Ovando (septembre 1969). Ovando fera occuper les installations de la Gulf Oil Company (deuxième compagnie nord-américaine, nationalisée…) par des soldats et signera le décret de réversion à la compagnie pétrolière bolivienne YPFB.
Un an plus tard, le haut commandement militaire se soulève et un triumvirat exerce le pouvoir pour quelques heures. Ovando quittera le palais du gouvernement le jour même, le général Juan José Torrés venant occuper la première magistrature. Ce sera le gouvernement le plus court de l'histoire de l'Amérique latine (six heures seulement). Derrière les cinq présidents du 6 octobre 1970, on trouve l'impressionnante masse de gens qui faisaient la grève générale et qui voulaient le départ des militaires fascistes. C'était le résultat des thèses du IVe Congrès de la Centrale ouvrière bolivienne (COB).

L'Assemblée populaire (1970-1971)

Le Commandement politique créé autour de la Centrale ouvrière appelle, le 1er mai 1971, à la première session de l'Assemblée populaire qui constituera un contre-pouvoir face au général Torres. Des délégués de tout le pays se rendent à La Paz et proclament la nécessité de former leur propre gouvernement. Le général Torres proposant de nommer 50 % des ministères avec des ministres ouvriers, les délégués exigent qu'ils soient nommés avec la possibilité de les révoquer à tout moment. Ils insistent également pour que les masses soient armées. Finalement, Torres rétablit les salaires qui avaient diminué de moitié en termes nominaux et réels durant le gouvernement du général Barrientos. Lors de la manifestation du 1er Mai, les ouvriers occupent l'Assemblée nationale (Palacio Legislativo) et entament leurs délibérations. Ils décident le contrôle ouvrier collectif des Mines et des entreprises comme YPFB. Le gouvernement riposte en offrant seulement la moitié des Conseils d'administration. Certains diront que l'Assemblée populaire n'était qu'un Parlement populaire du gouvernement Torres. Mais les décisions et prises de position de l'Assemblée montraient bien que la Centrale voulait établir son propre gouvernement au-delà du gouvernement militaire. Cependant, la reprise des délibérations de l'Assemblée ne pourra pas avoir lieu, le général Banzer y portant un coup d'arrêt avec un soulèvement militaire (août 1971) qui finit par imposer sa dictature. Les syndicats sont interdits, les camps de concentration se remplissent et les “traîtres à la Patrie” prolifèrent. En fait partie quiconque est d'un avis différent de celui du pouvoir. Les persécutions et assassinats se succèdent, la Bolivie suit son chemin de croix, mais de croix gammée, puisque l'un des cerveaux de ce régime n'est autre que Klaus Barbie. Le général Tapioca gagne un septennat (1971-1978). Banzer gouverne selon la vieille trinité “ordre, paix et travail”. Sympathisant fasciste (il est appuyé par la Phalange socialiste de Bolivie), il ne peut garder le pouvoir sans le soutien du “jefe maximo”, Victor Paz Estenssoro, et de son parti, le MNR.

Cependant, il va vite évincer ses collègues et devenir le seul maître à bord. Au cours de son septennat, la dette extérieure bolivienne passe de 500 à 3 500 millions de dollars (multipliée par sept !). Banzer et les forces armées se lancent dans des grands travaux, souvent non justifiés. Il favorise certains secteurs de la classe moyenne et de la bourgeoisie, et se trouve aidé par la situation économique générale : en effet, les prix des matières premières boliviennes permettent alors au pays de vivre dans une certaine aisance, surtout dans les villes comme La Paz ou comme Santa Cruz qui va connaître une formidable expansion. Pourtant les mines et la campagne résistent. En 1975, Banzer devra envoyer l'armée pour écraser les soulèvements des paysans qui protestent contre la dictature. En 1977, Aurora Villaroel, Domitila Chungara et quelques autres femmes de mineurs commencent une grève de la faim. Un mouvement qui sera raconté par l'auteur d'un livre bien accueilli en France : “Si on me donne la parole” de Domitila Chungara (Editions Maspéro). La volonté de ces femmes rassemblera la Bolivie tout entière, qui déclare la grève générale et oblige le dictateur à programmer des élections pour l'année suivante. Banzer sera finalement écarté du pouvoir par son dauphin, le général Pereda, après des élections qui s'avéreront truquées.. La déesse blanche au “palacio Quemado” (1980-1982). La décomposition des gouvernements militaires commence et se termine par un phénomène qui a marqué l'image de la Bolivie de ces dernières années. Le 17 juillet 1980, le général Luis Garcia Meza, appuyé par les militaires argentins et par des membres du parti de Banzer (Acción Democratica Nacionalista, ADN), met fin au timide processus démocratique entamé en 1978. García Meza est un sanguinaire, placé au pouvoir par une nouvelle oligarchie, celle de la cocaïne. Meza a été emprisonné en 1995. Il se refait une “santé intellectuelle” en lisant Eduardo Galeano ou encore Surveiller et punir de Michel Foucault. C'est fou comme la réalité des dictateurs boliviens dépasse le fiction, pourtant superbe, d'Alejo Carpentier (Le Recours à la Méthode) ou de Miguel Angel Asturias (M. le Président).
Les trafiquants de drogue vont imposer un gouvernement dont le règne sera marqué par de nombreuses exactions et menaces à l'encontre du peuple. Ainsi, l'ancien ministre de l'Intérieur, le colonel Arce Gómez (qui purge une peine aux Etats-Unis), déclarait que les citoyens “devraient marcher avec leur testament sous le bras”. La cocaïne, nommée aussi “déesse blanche”, se trouvera ainsi à la tête de l'Etat et siégera au palais du gouvernement.
Cette époque néfaste verra la mort et l'emprisonnement de plusieurs leaders syndicaux, dont Marcelo Quiroga Santa Cruz, qui avait décidé la nationalisation de la Gulf en 1969. Ou encore ceux de la tête du Parti social-démocrate MIR.

1982-1995 : entre coca et Milton Friedman

Démocratie et hyperinflation (1982-1985). A la suite de nombreuses pressions internationales et d'une poussée du peuple qui, par l'intermédiaire des organismes syndicaux, appelle à la mobilisation, le général Vildoso succède au général Torrelio. Finalement, le vainqueur des élections de 1980, Hernán Siles, rentrera de l'exil et formera son gouvernement avec une coalition de gauche comprenant les militants du MIR (Mouvement de la gauche révolutionnaire) et du PCB (Parti communiste bolivien). Les mesures économiques prises par ce gouvernement plongeront le pays dans l'abîme. L'inflation atteindra un taux annuel de 23 000 %. De quoi se promener avec des brouettes chargées de billets pour acheter une baguette ! Impossible de demander à ce qu'un cadeau soit enveloppé, il aurait coûté déjà beaucoup plus cher au moment de le payer.
Retour à la case départ. La Nueva Política Económica entamée par Victor Paz (il commence alors son quatrième mandat) dès 1985, met plus de 20 000 travailleurs des mines au chômage. Ils iront grossir les rangs des cultivateurs de feuilles de coca dans les vallées de Cochabamba et de La Paz. L'application du décret d'ajustement économique (le 21060) fera de la Bolivie le meilleur disciple du Fonds monétaire international. Restriction du budget de l'Etat, privatisations, réduction du déficit fiscal, politique monétaire stricte, libéralisation de la législation avec, pour résultat, une profonde récession, dans un pays où seule l'économie de la cocaïne (10 % du PIB, soit environ 600 millions de dollars par an) a pu éviter une nouvelle explosion sociale. Fragilisant l'économie formelle, la crise va permettre l'essor de l'économie de la drogue. Une partie des chômeurs émigrera dans le Chapare pour cultiver les feuilles de coca. Par ailleurs, l'explosion de la production des feuilles permettra aux trafiquants d'augmenter la production de pâte, réexportée ensuite vers la Colombie pour être transformée en cocaïne. Une chaîne de production qui demeurera inchangée jusque dans les années 1990, où l'on commencera à produire la cocaïne sur place.
1989 voit l'accès au pouvoir de Jaime Paz Zamora (le neveu de Victor Paz) grâce à l'appui de Banzer, qu'il avait lui-même combattu pendant le septennat. La politique néolibérale est poursuivie, accompagnée de scandales financiers et d'une corruption accrue. L'implication de ce gouvernement dans le trafic de drogue a été également prouvée.

Les années Goni (1993-1996)

Gonzalo Sanchez de Lozada (“Goni”), du MNR, est élu en mai 1993. Entré au gouvernement avec le premier vice-président indien de l'histoire latino-américaine, Victor Hugo Cardenas, il propose un “Plan de Todos”, le plan pour tous avec trois axes fondamentaux :
La capitalisation : privatisation de cinq entreprises stratégiques de l'Etat. L'investisseur opère une augmentation de capital lui donnant droit au contrôle de l'entreprise. La moitié des actions de la nouvelle société est donnée à deux gérants de fonds de pension (les espagnols BBV et Argentaria) pour qu'ils créent ex nihilo un système de fonds de pension de style chilien. A la différence d'un processus classique de privatisation, l'argent ne rentre pas dans les caisses de l'Etat, mais sert à financer la croissance économique en créant une épargne intérieure. Le modèle bolivien de capitalisation a fait ses preuves et sera imité par des pays d'Amérique centrale, l'Uruguay et, plus tard, l'Afrique.
La réforme éducative : le système, créé en 1953, est réformé. La gestion des lycées et écoles est transférée de l'Etat aux municipalités et régions qui, soit dit en passant, ne possèdent ni les moyens ni le savoir-faire pour pouvoir du jour au lendemain gérer un tel système. La conclusion peut sembler trop simpliste, mais on aboutit à une privatisation de fait de l'enseignement bolivien à moyen terme. Seule innovation positive : l'introduction de l'enseignement bilingue quechua-espagnol, aymara-espagnol et guarani-espagnol.
La participation populaire : une décentralisation administrative qui alloue à chaque région et ville du pays, la gestion de leur propre budget. Une idée nécessaire dans un pays comme la Bolivie où les villages éloignés sont pratiquement oubliés. Fin 1995, l'Etat a “capitalisé” ENDE (la compagnie d'électricité), LAB (la compagnie aérienne), ENFE (les chemins de fer), YPFB (gaz et pétrole) et Entel (les télécom). Deux années plus tard, la capitalisation bolivienne a permis une entrée d'investissements directs de deux milliards de dollars.
La premier coup de pioche pour la construction du gazoduc Santa Cruz - Sao Paulo (cinq milliards de dollars d'investissements). L'économie bolivienne a été modernisée et, après un chemin tortueux qui a signifié en décembre 1996 la mort de quinze personnes dans les mines d'Amuyapampa, dans le Nord-Potosí, il semble bien que les dés soient jetés. L'Etat Providence de la Bolivie est bien mort et l'économie s'est modernisée de façon brutale en moins de trois ans. Le gouvernement de Goni laisse des indicateurs sains : comptes de l'Etat en équilibre (-0,5 % de PIB de déficit, pour mémoire celui de la France est -3 %), dette extérieure assainie (réduite par rapport à 1993), plus d'un milliard de dollars en réserve et une économie diversifiée. Il en va de même pour le système de partage de la richesse, la “Participation populaire”. Si le parti de Goni n'a pas eu la confiance populaire, c'est sans doute dû plus à la violence du processus qu'au contenu de celui-ci en tant que tel.

2006, changement de cap

Bolivie mots clé

Terra Andina Bolivia — 2010-11-26T13:32:12Z

LA BOLIVIE EN MOTS CLE

ACHATS

Vous trouverez dans les villes (La Paz, Sucre, Potosí et Santa Cruz) d'assez beaux objets d'artisanat bolivien. Outre les incontournables llu'chus (les bonnets andins) et les t'ilinchos (figurines en céramique), nous vous conseillons les tissus des Andes ou d'Amazonie : un Macha de Potosí, un Charazani de La Paz et surtout un tissu j'alqa ou tarabuco de Sucre, vrais chefs-d'œuvre d'art textile.
A La Paz, la rue Sagarnaga offre d'intéressantes boutiques d'artisanat. Il y a aussi les magasins pour touristes pressés mais ce ne sont pas ceux-là que nous vous conseillons. A Potosí, faites un petit tour dans le “mercado artisanal” et à Sucre, allez au musée du projet Asur (J'alqa-Tarabuco) : on y trouve les plus beaux tissus de Bolivie. Les plus somptueux coûtent 300 US$., mais à partir de 20 US$, on en trouve de ravissants.
A Santa Cruz, la spécialité est le bois. Le magasin “Arte Camba” propose les plus belles répliques d'objets des missions jésuites. Quant aux amoureux de couleurs, ils ramèneront une “mesa” de la Calle Linares (la rue des sorciers), à La Paz. La mesa est le kit des monts et merveilles, nécessaires pour honorer la Pachamama, lors du rite de la challa. Sachez que la mesa comprend un fœtus de lama (âmes sensibles s'abstenir). La Bolivie est aussi le pays des chapeaux et des masques, ces masques portés traditionnellement par les danseurs boliviens

ALCOOL

La Bolivie possède une vraie culture alcoolique (on l'appelle “cultura chupistica”). Toute occasion est bonne pour boire un “Chuflay” ou une “Paceña” (la bière la plus répandue). Ce phénomène de société présente autant d'aspects intéressants que de conséquences négatives pour le pays. Car si l'on tient compte des innombrables fêtes, on finit par boire tout au long de l'année.
Il faut donc avoir une bonne descente lorsqu'on accepte une invitation. Dans les villes, l'alcool est l'expression du côté machiste de la société bolivienne. Dans les campagnes, la consommation d'alcool est liée aux rites des religions animistes des Andes et d'Amazonie. Ne pensez surtout pas que tous les Boliviens sont des alcooliques, seulement ils aiment boire et faire la fête presque autant que les Bretons !

ALTIPLANO

Au sud du Pérou, la Cordillère se divise en deux pour donner naissance à la cordillère Royale et à la Cordillère occidentale. Entre ces deux cordillères, en plein cœur de la Bolivie, émerge un immense espace à plus de 3600 mètres d'altitude, l'Altiplano, mystère géologique peuplé de légendes. Terres des Aymaras et des Quechuas, l'Altiplano est le vrai cœur de la Bolivie et de l'Amérique du sud…

ALTITUDE : le « Soroche », mal des montagnes

Le premier jour, vous serez certainement affectés par l'altitude. Les symptômes habituels sont : migraine, manque d'appétit, fatigue. En général, ces effets s'estompent rapidement (au bout de 1 ou 2 jours selon les personnes) à condition de respecter un certain calme et une dose d'efforts raisonnables. N'hésitez pas à boire beaucoup d'eau , des tisanes de coca (« maté de coca), de gérer vos efforts (pas d'effort brusque), éventuellement à prendre une aspirine en début de journée pour fluidifier votre sang.

AMAZONIE

On oublie souvent que près des deux tiers de la Bolivie se trouvent en Amazonie. L'Amazonie, quant à elle, regorge de diversités de paysages. Bien sûr, on y trouve la forêt primaire mais aussi la pampa, grandes étendues « ouvertes », idéales pour l'observation de la faune. Le parc national de Madidi, véritable porte d'entrée vers l'Amazonie possède l'écosystème le plus riche au monde, de part son étagement depuis le niveau de la mer jusqu'à 5000 mètres d'altitude.

ANDES

Dieu est loin et nous devons négocier avec ses intermédiaires, les montagnes." Malgré ce proverbe Aymara, les autochtones de la Cordillera Real n'ont jamais été réellement attirés par les hauteurs. Même aujourd'hui, rares sont les boliviens que l'on rencontre en hautes altitudes.
Pour eux, la montagne demeure une divinité qu'il faut respecter, un voisin qui mérite des offrandes quand on ose le déranger. Et pour ces "gringos" étranges qui s'aventurent jusqu'à son sommet ? forcément, ils vont y chercher de l'or mais ils n'en parlent à personne...

ARTISANAT

L'artisanat de n'importe quel lieu du monde est une expression culturelle, qui chaque jour acquiert de nouveaux adeptes ; ceux qui apprécient le travail manuel et personnalisé.
Quand le touriste étranger arrive en Bolivie, il peut trouver une grande variété d'articles artisanaux à des prix justes : des articles de décoration, des habits et accessoires, etc. confectionnés par des associations d'artisans, composées en général de familles entières, qui ont trouvé dans la pratique de cet art une manière de générer des revenus. C'est ainsi que des milliers de familles boliviennes se nourrissent chaque jour grâce à l'artisanat.
un des habits les plus connu pour combattre les basses températures de la région de l'Altiplano est bien sur le poncho. D'origine préhispanique il est apparu sous le nom de "Unku".
Un autre élément très fortement employé dans la confection de pièces artisanales est l'aguayo, un tissu typiquement andin, d'origine précolombienne également et avec une énorme charge culturelle. Chaque aguayo raconte une histoire ; la trame du tissu, les couleurs, les fils, les dessins, etc. en disent long sur les personnages, les habitations et le mode de vie des communautés et des tisserands.

ATTITUDE

Les voyages forment et instruisent, et pas seulement la jeunesse ! C'est encore plus vrai lorsqu'il s'agit d'un pays du tiers monde, où, en tant que touriste, vous serez confronté à des situations inhabituelles pour un Occidental. Tout d'abord, soyez patient : les horaires et le temps n'ont pas ici l'importance qu'on leur prête en Occident. En Bolivie, le temps passe plus lentement. Les retards, ces cadeaux que nous fait le temps, font partie du paysage quotidien des transports terrestres. Il faudra préparer des itinéraires de voyage élastiques, avec un ou deux jours de marge au cas où. Inutile de vous fixer un timing serré : vous risquez de ne pas profiter du pays ou de rater votre avion…
Par ailleurs, n'oubliez pas qu'en arrivant d'un pays industrialisé vous vous trouverez parmi des gens aux revenus modestes. Soyez respectueux des coutumes des Boliviens, de leur pauvreté. Un sourire ou un stylo pourront, sans doute, faire plus de bien que quelques centimes ou des gourmandises (d'ailleurs pensez que dans les campagnes reculées le dentifrice ou le dentiste n'existent pas).
Retrouvez l'esprit de la Renaissance, partez à la découverte d'horizons inconnus, de fêtes uniques et originales. La Bolivie vaut sans doute bien plus par sa culture et par ses hommes que par son fabuleux trésor de Potosí.

CINEMA

Cinéphiles du monde, unissez-vous ! Allez à la Cinemateca Boliviana, à La Paz, ou à l'Institut ibéro-américain de Santa Cruz (seulement le mardi à 20h). Il faut aussi guetter les festivals de cinéma à la Casa de la Cultura où des cycles de cinéma européen sont souvent organisés. Mais surtout, ne manquez pas les films du réalisateur bolivien Jorge Sanjines (Yawar mallku, La Nation clandestine). Ce sont de véritables chefs-d'œuvre. A La Paz, il reste deux salles de bonne qualité : Monje Campero et 16 de Julio. Quant aux “blockbusters” américains, on peut les voir trois ou quatre mois avant leur sortie en salle en Europe (en anglais, sous-titrés en espagnol), pour moins de 10 francs.

COCA

La coca, bien sûr, dont la culture est ici traditionnelle. De tous temps en effet, les mineurs et les paysans du haut plateau ont tiré profit, pour supporter leur labeur et la rudesse du climat, de ses propriétés anesthésiantes et coupe faim. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui oublient ces vertus ancestrales pour l'assimiler à la cocaïne. Elle est au centre de la politique et du destin du pays. D'un coté, les pressions américaines pour éradiquer les champs de coca. De l'autre, la pression populaire qui vient de placer à la deuxième place des élections présidentielles de juin 2002 Evo Morales, le défenseur des « cocaleros ».
La Bolivie ne produit “que” 30 % de la production mondiale de feuilles. Néanmoins, le phénomène de la drogue pollue de plus en plus les cercles politiques traditionnels en gangrénant une partie de l'“establishment” bolivien. Ainsi, de graves accusations de corruption ont été portées contre l'ancien président Jaime Paz Zamora (1989-1993), lequel, lors de l'Exposition universelle de Séville, avait déclaré que “coca n'est pas cocaïne” et avait voulu démontrer l'inocuité des feuilles en les apportant sur place. Il est vrai que la feuille consommée depuis près de deux mille ans par les Tiwanakotas et les Incas ne possède que d'infimes quantités d'alcaloïde. La coca était alors considérée comme un complément nutritionnel - on ignore ou l'on feint d'ignorer que la consommation de coca, en dépit de son goût amer, apporte des sels minéraux et des calories à l'organisme - et revêtait aussi un caractère mystique.
Ce seront les Espagnols et le “boom” des mines de Potosí (explosion en quechua) qui vont relancer les cultures de coca, interdites depuis le début de la colonisation par l'Eglise catholique en raison de leur élément religieux. L'intensif travail dans les mines, le besoin toujours croissant de main-d'œuvre, relancent la culture de la coca (dans les Yungas) et permettent de faire d'une pierre deux coups : on augmente la productivité du travail en même temps que l'on vend aux mitayos (les mineurs de l'époque) les précieuses feuilles. Ce qui s'appelle en microéconomie de cuisine “avoir le beurre et l'argent du beurre”. Quelques années plus tard, alors que Freud dévoile les “vertus thérapeutiques” du sulphate de cocaïne et que Paris boit le vin de coca de Mariani, on est loin d'imaginer que ces découvertes de la “Belle Epoque” vont engendrer deux phénomènes de société du XXe siècle. Le Coca Cola d'abord,”le symbole du XXe siècle” selon Eduardo Galeano, et la paranoïa de la déesse blanche qui atteint son faîte dans les années des “golden boys” et du scandale Iran-Contras aux Etats-Unis.
Justement, ce sont les mêmes qui, pour des motifs de raison d'Etat (voir les ouvrages d'Alain Labrousse) ont ouvert les portes à l'une des plus meurtrières des drogues, qui accusent aujourd'hui les pays andins d'être les nouveaux “empires du mal”. En oubliant que le problème de la cocaïne, comme de tout bien qui existe dans une société de consommation, est économique. Alain Touraine ne croit pas si bien dire lorsqu'il affirme que les tensions du marché de la drogue sont la meilleure illustration de la loi de l'offre et de la demande. Ceux que le sujet intéresse liront avec profit : La coca et la cocaïne, Denis Richard, Coll. Que sais-je ?, numéro 2920, PUF, 1994

CONCERTS

Il est possible d'assister à des bons concerts de musique bolivienne, tout au long de l'année, dans les peñas, les maisons de la culture ou les théâtres locaux. Les grands groupes comme “Los Kjarkas”, “Savia Andina”, “Altiplano”, “Jacha Mallku”, “Rumillajta” se produisent souvent en période de Noël et pendant les mois de juillet-août.

CONTRASTES

Sa géographie d'abord. Grande comme deux fois la France, la Bolivie propose une diversité incroyable. Altiplano, Llanos, Titicaca, Yungas, Lipez, Amazonie, autant de noms pour des paysages sans rapport les uns avec les autres. Haut plateau perché à 4000 mètres et entouré de sommets culminant a plus de 6000 mètres d'altitude, plaines infinies se perdant aux confins du Brésil et de l'Argentine, désert de pierres et de volcans où les températures peuvent osciller entre + 20 et - 25 degrés en l'espace de 24 heures, vallées intertropicales a la douce moiteur...
Il n'est pas rare de commencer une journée sur un glacier, à plus de 5000 mètres d'altitude, et de la terminer au bord d'un torrent, un jus de papaye à la main en écoutant le chant des perroquets.

DELINQUANCE

La Bolivie est un pays sûr, d'après certains le plus sûr d'Amérique latine. Malheureusement, il est souvent assimilé à des voisins moins rassurants comme la Colombie, le Pérou ou le Brésil. Cependant, certaines précautions s'imposent contre la petite délinquance depuis quelques années, suite à la crise économique qui sévit dans les grandes villes. C'est ainsi que de faux flics ripoux vous interpellent, souvent tôt le matin, dans des rues de quartiers populaires (près des gares), et prétendent vous conduire au poste pour une vérification de papiers. Une fois dans le taxi, ils vous dépouillent de votre argent. Ce type de séquences, bien que rares, peuvent arriver parfois aux étrangers qui voyagent seuls. A cela, un remède : la dérision ou une attitude un peu violente, qui décourageront le voyou. Quant aux vols d'objets personnels, c'est comme partout dans le monde, dans les trains, les bus de nuit, les gares ou certaines rues du centre-ville. Des lecteurs ont rapporté des vols dans les gares d'Oruro. Dans les gares routières, méfiez-vous des “accomadateurs” de passagers. Attention donc !
Quoi qu'il en soit, il vaut mieux prévenir que guérir : souscrivez, avant votre départ, une assurance qui couvrira aussi vos bagages, même si, en Bolivie, il y a fort peu de chances qu'elle serve à quelque chose…

DROGUE

Janiwa ! (aymara), Mana ! (quechua), No ! (espagnol). Tout simplement non ! L'article de loi 1008 punit sévèrement les personnes qui détiennent de la drogue, ne serait-ce qu'en petites quantités. Il est néanmoins permis de ramener du Maté de Coca, la tisane de Coca (de quoi se faire une ou deux infusions en souvenir… pas des kilos !).
Nous renvoyons les irréductibles au magazine de France 2, Envoyé Spécial, et à son reportage sur les impitoyables conditions de détention dans les prisons de Cochabamba et Santa Cruz.

ETUDIANT

La carte d'étudiant peut vous servir à obtenir des réductions sur les vols intérieurs. Dans votre pays d'origine, elle permet d'acheter la carte IHYF pour les auberges de jeunesse boliviennes (voir “La Paz”).
Quant aux musées, ils sont tellement bon marché que toute réduction devient inutile.

“FUTBOL”

Santa Maradona, priez pour nous ! En Bolivie, le “futbol” tient la place d'une vraie religion. Surtout depuis que l'équipe nationale du Diable Etcheverry et des Platini Sanchez, Cristaldo, Moreno et autres jeunes étudiants issus de l'académie Tahuichi Aguilera de Santa Cruz ont conduit le pays à la Coupe du Monde USA 94. Le rendez-vous suivant en Bolivie, fut celui de juillet 1997 pour la Copa America de Futbol, une belle occasion de voir la Bolivie donnant l'un des plus beaux matchs de ces dernières années, perdant la finale contre le Brésil…
Vous pouvez assister à un derby Bolívar-The Strongest à La Paz ou à un San José-Wilstermann à Oruro. Histoire de vous mettre un peu l'eau à la bouche, même si vous n'êtes pas un amateur du calibre du “fusil”, le supporter n° 1 du club Destroyers de Santa Cruz, qui n'a pas raté un seul match de foot depuis vingt ans (vous pouvez rencontrer le “fusil” au stade de Santa Cruz les jours de foot ; il porte une chemise jaune et noire, le drapeau de son équipe, celui de Santa Cruz et celui de la Bolivie…).

GARES

Les gares routières, nommées terminal de bus, sont les points de départ et d'arrivée des bus locaux (à quelques rares exceptions près). Relativement bien organisées, elles présentent des guichets de toutes les compagnies, où sont indiqués horaires et destinations. On y trouve aussi parfois un bureau de poste et des cabines Entel.
La mieux administrée est celle de Cochabamba qui dispose même d'un distributeur automatique de billets Enlace.

HEURES D'OUVERTURE

En général, du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30 pour les commerces et les administrations. Les banques ferment entre 16h et 17h. Dans les villes de l'Oriente et à Tarija, l'activité ne reprend que vers 15h, chaleur oblige.

HORA BOLIVIANA

Autrement dit, pour la majorité des Boliviens, la ponctualité n'est pas un impératif catégorique. Lorsque vous prenez un rendez-vous avec quelqu'un, précisez toujours s'il s'agit de la hora boliviana (+ 30 mn d'écart) ou pas.

HOSPITALITE

Un dicton de Santa Cruz dit “es ley del cruceño la hospitalidad” : pour les Crucenos, l'hospitalité est une loi. Néanmoins nous pouvons dire que cette règle d'or, mutatis mutandis, s'applique à la Bolivie tout entière. Si l'hospitalité est une loi, vous y aurez certainement droit.
Toutefois, comme toute loi, elle a son exception : elle ne s'applique pas au “gringo” typique.

MARCHANDAGE

“Rébajame Casero (ou Casera) !” Cette expression permet d'établir un lien de confiance avec le commerçant, tout en demandant une ristourne. Le marchandage fait partie des mœurs boliviennes, mais les réductions consenties ne dépassent que très rarement 25 % du prix initialement annoncé. Cependant, ne cherchez pas à dévaluer le prix de l'artisanat local, sa survie en dépend. Il y a quelques années, de nombreux “chercheurs” nord-américains ont commencé à acheter des j'alqa (les meilleurs tissus de la Bolivie) à 5 dollars la pièce, car les paysannes ignoraient la valeur réelle de leurs produits. En fait, ces pièces valaient cent fois plus.
Les Américains en question leur ont d'ailleurs consacré un musée à San Diego. De plus, les tissus j'alqa ont failli disparaître à jamais de la culture bolivienne, les femmes de la région ayant besoin de disposer de modèles antérieurs pour assurer le continu de leur fabrication.
Voilà encore un enchaînement de faits qui confirme qu'on ne saurait cueillir une fleur sans déranger une étoile.

MEDIA

Nous parlerons de la presse écrite avant tout. Pour à peine 80 000 lecteurs potentiels, la Bolivie possède une presse écrite sérieuse, d'un style proche de son voisin le Chili, très peu de presse à sensation, plutôt des journaux “politically correct”. A ceux qu'un voyage d'affaires amène en Bolivie, nous recommandons vivement Nueva Economia, un hebdomadaire d'économie et de management, dans la lignée du magazine français L'Expansion. Le journal Presencia, de La Paz, garde une ligne catholique de gauche, un peu à l'image du Monde. La Razón est identifié au milieu d'affaires bolivien et produit tous les jours un supplément Economia y Negocios assez complet.
Ses équivalents sont El Deber à Santa Cruz et Los Tiempos à Cochabamba. A Potosí, l'institution journalistique est El Siglo. Enfin, depuis deux ans, circule en Bolivie un hebdomadaire en anglais de fort belle présentation, The Bolivian Times. Vous y trouverez toute l'actualité touristique ainsi qu'en dernière page une rubrique expos-musées-concerts.
Futé journaliste ! Vous êtes photographe et vous pouvez écrire des textes en anglais ou en espagnol d'un niveau correct ? Le Bolivian Times cherche en permanence des articles sur des voyages en Bolivie et en Amérique latine qu'il échange contre des abonnements ou qu'il paye tout simplement. Bolivian Times : Calle Jauregui 2248 (quartier Sopocachi) La Paz & 2391 796 - Fax 591 22 390 700

Flore Faune Bolivie

Terra Andina Bolivia — 2010-11-26T13:43:04Z

FLORE / FAUNE

Les altitudes boliviennes s´étalent du niveau de la mer, pratiquement, à plus de 6000 mètres. En ajoutant une configuration géographique originale (des versants secs, coté pacifique, des versants humides, coté Amazonie, un énorme bassin sédimentaire coincé entre deux chaînes de montagnes), le résultat est variété incroyable de climats, de paysages, de faune et de flore.
Peu de pays peuvent, en réalité, rivaliser sur ce point. Sur les hauts plateaux, on notera la présence de l'arbuste « le plus haut de la planète », le quenua, qui pousse à plus de 4000 mètres sur les flancs du volcan Sajama, ou encore du cactus Puya Raimondi, qui ne fleurit qu'une fois tous les 100 ans (près de Viacha, aux alentours de La Paz). On notera aussi la yareta, plante grasse de l'altiplano qui ressemble à de la mousse collée sur de grosses pierres. EN réalité, la plante est dure comme de la roche et pousse de manière concentrique pendant plusieurs siècles. Elle sert à chauffer les foyer (grande énergie calorifique de part la quantité de sa résine) dans les villages isolés de l'altiplano.
Plus bas, les forêts sont toujours rares mais on observe l'apparition d'espèces de cactus, d'arbustes épineux, et des rassemblements d'eucalyptus.
Encore plus bas, ce sont les Yungas, versant humide de l'Amazonie, puis les basses vallées, et enfin, la forêt primaire ou la savane ou encore la forêt-galerie, qui s'inonde une partie de l'année.
Inutile de mentionner les espèces remarquables de ces régions, cela demanderait un ouvrage complet.

Altiplano

En premier lieu, l'Altiplano accueille les lamas et les alpacas, vénérés par les indiens aymara et quechuas pour leur apport. Les alpacas se différencient des lamas par leur museau plus écrasé et les poils plus longs. Le lama est plus fin, plus élancé. L'alpaca ressemble parfois à un énorme peluche. Tous deux sont domestiques et ne vivent pas à l'état sauvage, contrairement à ce que l'on lit dans certains guides. Vous en verrez à priori sur l'ensemble de l'altiplano. Les alpacas, par contre, sont concentrés dans la région du Sajama. Pour ce qui est de leur réputation de cracheurs, il est très rare d'en voir s'énerver au point de cracher sur un touriste.
Son cousin, la vicuña (vigogne), est sauvage et protégé par le gouvernement. Sa laine est réputé et vaut son pesant d'or. On peut en apercevoir aisément au parc de Sajama (et au parc Lauca chilien, contiguë), dans le Sud Lipez et dans la cordillère d'Apolobamba (parc national Ulla Ulla).
Durant votre excursion sur l'Altiplano, vous observerez aussi très certainement des viscachas (lapins à longue queue – présence garantie sur les îles du salar d'Uyuni et dans le parc de Lauca), des nandus (petites autruches sauvages, des bip bips en somme ! – présence garantie au Sajama et dans le sud Lipez mais plus rare). Et bien sûr, les superbes flamands roses du Sud Lipez. Il y a 3 espèces : le flamand St James, le flamand chilien (toléré !) et le flamand andin. Ils ont en grand nombre autour des lagunes du Sud Lipez.
Plus difficiles à observer, les renards ou les loups ou les condors. Le condor est le rapace le plus lourd, d'une envergure de parfois 3 mètres, il peut transporter 20 kg avec ses griffes ! pour observer cet animal sacré, il faut un peu de chance. On en voit habituellement, par ordre de meilleure probabilité :

zoo de Santa Cruz : un pauvre condor est en train d'y mourir attaché à une chaîne…

le sud Lipez : vers le volcan Uturuncu

la cordillère d'Apolobamba

sur les flancs de l'Illampu (Sorata - cordillère royale)

sur les flancs du volcan Sajama

Le bassin amazonien

Il abrite la plus grande diversité densité de faune du globe. En vrac : perroquets, jaguar, caïmans, singes, tortues, papillons, serpents dont l'anaconda, loutres, pécaris, tapirs, fourmiliers, ours,… A partir de Rurrenabaque, de Trinidad, de nombreuses excursions vous permettront d'apprécier cette fabuleuse richesse.